Иртыш - первая по счёту (если ехать с запада) из Великих сибирских рек, и пожалуй самая из них несибирская. Это самый длинный в мире приток (4248 километров) и вторая по длине река России после Лены, но полноводностью (около 3000 кубометров в секунду) даже в устье он уступает таким рекам, как Кама, Печора или Нева. Дело в том, что Иртыш - река не столько сибирская, сколько степная, половина его длины приходится на Казахстан, а первые полтысячи километров (Чёрный Иртыш, впадающий в озеро Зайсан) и вовсе в Китае. Но в бассейне Иртыша - большая часть Зауралья и весь Северный Казахстан, а это три города-миллионника (Екатеринбург, Челябинск, Омск), одна столица (Астана), семь областных центров (Тюмень, Курган, казахстанские Кустанай, Петропавловск, Кокчетав, Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменногорск) и Ханты-Мансийск до кучи. В общем, Иртыш - как Волга или Днепр, река обжитая, но берёт своё огромная длина: самое интересное в плаванье по Иртышу - наблюдать, как быстрая и мутная степная змея превращается в медленную и студёную сибирскую реку.
...От Омска до Тобольска, почти три дня, теплоход "Родина" идёт без остановок. В прошлой части я показывал Омск и пройденные в первый день окрестности, теперь покажу увиденную следующим днём глубинку Омской области начиная от старинной Тары.
Хмурым утром, по безлюдным ещё теплоходным коридорам я вышел на палубу. Над Иртышом клубился туман:
2а.
Поймав за пуговицу проходившего мимо человека из команды, я поинтересовался, что за село справа по курсу, и он ответил - Междуреченское. Значит, мы уже прошли устье Тары, но город Тара будет чуть ниже. Большое и очень длинное Междуреченское (1,3 тыс. жителей) образовано слиянием деревень Атак, Атачка, Док и Речапово, известных с 1760 года. 70% его населения составляют сибирские татары, а фактически - сибирские бухарцы, потомки среднеазиатских купцов и проповедников, до 1926 года учитывавшиеся переписями как отдельный народ - о них я уже рассказывал здесь. Сейчас они слились с татарами и почти забыты, но тон в мусульманской культуре старой Сибири задавали именно они.
2.
Ниже по течению - Екатерининское, до революции и вовсе Екатерининский Завод: в 1789-1865 годах здесь действовала крупнейшая в Сибири винокурня, где алкогольный напиток гнали из лесных ягод каторжане. По идее, Екатерининское ещё крупнее (2,1 тыс. жителей) Междуреченского, и в нём сохранилась обезглавленная церковь Святой Екатерины (1909), но с реки этого не видать.
3.
А за поворотом да на левом берегу открывается уже совсем не село. Это Тара, второй по величине (28 тыс. жителей) город Омской области в 400 километрах от Омска по реке и в 200 с лишним по автодороге. Первому городу области, то есть самому Омску, Тара уступает почти в 40 раз - даже для российской централизации цифра зашкаливающая! Не знаю, что за огромное здание на холме, но весьма вероятно - обычная школа или техникум.
4а.
Тара - классический образец того, что называют "старый сибирский город": Тарский острог основал в 1594 году князь Андрей Елецкий, а в 1598 году здешние казаки во главе с Андреем Воейковым добили отряд Кучума и выгнали хана в степь, где через пару лет он сгинул, не поладив с кочевниками. Почему острог в устье Аркарки назвали Тарским - историки спорят по сей день, ведь устье Тары находится на правом берегу и километрах в 30 выше: одни говорят, что острог уже успели учредить и доложить об этом в Москву, но за это время нашли для его основания место получше; другие - что город действительно стоял в устье Тары до большого пожара в 1669 году. Тара процветала именно в 17 веке, когда основной путь в Сибирь проходил по рекам, а в степи было неспокойно, но в 18 столетии появился сухопутный Сибирский тракт, ниже по Иртышу вырос Омск, да вдобавок в 1722 году за поднятый жителями бунт Тару лишили городского статуса, который вернули лишь в 1782 году, учредив Тарский уезд Тобольской губернии. Позже здесь отметились Радищев и трое декабристов: Владимир Штейнгель, Флегонт Башмаков и Осип Друцкий-Горский. С реки виден и главный атрибут старого сибирского города - белый Спасский собор (1753-76) в стиле сибирского барокко, рядом с неожиданно крупной для маленького города бетонной коробкой администрации:
4б.
И хотя Кучум был ставленником и роднёй бухарского хана Абдуллы II, в Бухаре вскоре пришла к власти другая династия, и Тара расцвела именно как центр торговли с Бухарой. Непосредственно в городе жили в основном русские (важнейшие фамилии - Нерпины и Пятковы), но вокруг Тары выросло множество бухарских юртов (селений), где даже татары составляли меньшинство - в 19 веке всё это сложилось в Бухарскую волость Тарского уезда: здесь даже брёвна прокладывались не мхом, а верблюжей шерстью. Именно в Таре в 1802 году была построена первая в Сибири каменная мечеть, но она до наших дней не сохранилась - нынешняя мечеть явный новодел, типично татарский "дом с минаретом":
5.
А белое здание с куполом - ни больше ни меньше Северный драмтеатр имени Михаила Ульянова (2005-2006), основанный в 2001 году. Михаил Ульянов, если вдруг случайно кто не знает - не сосланый в эти края родственник Ленина, а родившийся в одном из окрестных сёл однофамилец, знаменитый артист и режиссёр. Театр в маленьком городке смотрится удивительно, прежде мне такое попадалось разве что в Средней Азии с её миниатюрными областным центрами, но даже те были крупнее Тары. Однако дело в том, что давняя история и современная зажиточность (рядом добывают газ) не прошли даром: Тара отличалась необычайно богатой для райцентра культурной жизнью с несколькими десятками поэтов, собственным "толстым журналом" (роль которого выполняла газета "Тарское Прииртышье" с 8-тысячным тиражом), обилием рок-групп и общим для всего этого девизом из Евтушенко: "Если ты хоть немножко Пушкин, то любая дыра - Петербург". Вот довольно интересная статья в "Новой Газете" от 2005 года, как раз когда строился Северный драмтеатр. В общем, маленькая Тара - неординарный, прямо скажем, городок.
6.
Вот только архитектурный облик его, как и всюду, основательно проредили при Советах. Дореволюционная панорама Тары, слева направо Успенский собор (1774-84), та самая мечеть "палатного" облика (1802), церковь Параскевы Пятницы (1791-1825) и Никольский собор (1771-74) - как видите, не уцелел из них ни один, а помимо уцелевшей Спасской церкви (слава богу, хотя бы старейшей в городе) в старый кадр не попали утраченные Казанская (1777) и Тихвинская на кладбище (1784-89). Подробный их обзор с фотографиями (а самой неординарной была Параскевиевская церковь) есть здесь.
6а.
С теплохода, впрочем, и нынешней-то Тары толком не видать - пристань находится очень далеко от центра, по сути в предместьях, и даже если бы там была стоянка - реально было бы успеть разве что быстро-быстро объехать город на такси. За прогулкой по Таре отсылаю сюда, а за жизнью города - в блог tor4annen по соответствующему тегу.
Чуть ниже Тары - связующий с внешним миром заречные газопромыслы Самсоновский мост (2004, название по ближайшему селу), неожиданно красивый и единственный от Омска до Тобольска:
7.
И в общем очень хорошо, что Тару я успел не проспать - дальнейший путь совсем уж монотонный... хотя это не значит, что не интересный: всё же новый для меня способ перемещения (теплоход), разговоры с попутчиками, возможность созерцать постоянно меняющиеся пейзажи, попивая на свежем воздухе чаёк, словом сочетание двух самых прекрасных на свете вещей - общения и движения - не надоедает. Но то были ощущения "на месте", которые в ЖЖ не прочтёшь. Так что дальше - просто виды прииртышских деревень, русская глубинка в необычноым ракурсе. Дома, лодки, трактора, паромы, кладбища, животные, люди...
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Огромный деревянный крест, уже не помню точно. где:
16.
Как видите, пейзаж тут ещё не слишком-то суров: Иртыш конечно силён и быстр (не зря один из его переводов - Землерой), но узок (те же 300-400 метров), его берега невысоки, а растут на них берёзки да ивы, как на какой-нибудь Десне. Прямо сказать, к концу второго дня и особенно на третий день всё чаще одолевает вопрос "ну когда же НАСТОЯЩАЯ Сибирь?". А вот нас пропускает баржа - на реке, как и на железной дороге, пассажирский транспорт имеет приоритет перед грузовым, тем более если ходит он раз в две недели:
17.
Тут очень переменчива погода - это свойство Западной Сибири весной и летом я замечал и раньше, ведь над равниной ветры гуляют почти как над морем. Ненастье нас застало близ устья реки Шиш (говорят, очень красивой выше по течению) по правому борту:
18.
Усть-Шиш или Шиштамак (что в общем одно и то же) как татарская деревня известен с ещё дорусских времён, но в 1858 году татар отсюда выжило три крупных наводнения подряд, а в 1860-х годах здесь обосновался рыбзавод, на котором трудились тарские каторжане. И неприметные пруды у берега - ни что иное, как старинные рыбьи садки:
19.
На кадре выше слева - не мельница ли без крыльев? Сейчас тут куда характернее лесопилки:
20.
А отлогий берег 8 километрами ниже известен как Ермакова Пристань - для нас это начало иртышской Ермакиады, крайняя точка его похода в 1585 году: до того Ермак со товарищи два года провёл в покорённом Искере, бывшей столице Сибирского ханства у нынешнего Тобольска, а затем отправился вверх по Иртышу на поиски своего врага - хана Кучума. Разбив шиштамацких татар, он встал где-то на этом берегу напротив "вершины" пологой излучины, и по легенде, видя крайняя нищету местных жителей, даже не стал облагать их ясаком. Кучум, между тем, был тут в своём праве, и потому сумел обхитрить атамана - здесь Ермака застигло известие о якобы задержавнном Кучумом бухарском караване на реке Вагай, казаки отправились назад, и в устье Вагая были убиты, попав в засаду. Те места я тоже покажу - но лишь на следующий день. Пока же остаётся представлять на месте той машины струги, дым костров, злых казаков с всклокоченными бородами да пригибающих чёрные головы татар, один из которых под видом ограбленного купца рассказывает грозному, как идол, Ермаку о захваченном Кучумом караване...
21.
Пока что едем дальше - деревни, кладбища, паромы, лесопилки:
22.
23.
24.
25.
26.
Уже не вспомню где - первая на нашем пути сельская мечеть:
27.
Какой-то странный утёс, а учитывая, что скал нет на всех 3000 с лишним километрах пути, скорее всего это (как предположил bu33er) огромная и грязная глыба льда, выброшенная на берег ещё весной и до сих пор не растаявшая. Знал, что такое бывает на Лене, но Иртыш с его почти европейской природой?
28.
На всём пути - то острова, похожие на корабли:
29.
То озёрца на берегах выше уровня реки:
30.
То излучины - их много и они реально круты. Иные давно уже оторвались от реки, превратившись в старицы, половина из которых называется по-татарски Изюк (в переводе "калач", уж не знаю, почему). Вот лучший образец жанра - излучина, с острия которой как на круговой панораме видна перспектива реки в обе стороны, слева вверх по течению, справа вниз.
31.
Излучины, в довершение небольшой скорости (километров 20-25 в час) теплохода "съедают" огромное количество времени: сутки пути по реке примерно соответствуют 5 часам пути на автобусе! К вечеру второго дня мы прошли 650 километров, и впереди показалось большое северное село (вернее, ПГТ, 6,6 тыс. жителей) с персидским названием Тевриз. Тут ждёшь увидеть скорее глиняные медресе с голубыми куполами и танцами орнаментов на стенах айванов... но впереди лишь бетонный ДК:
32.
На самом деле реально одно из самых загадочных мест Омской области: ну отказывается мозг верить в официальную историю (основано в 1730 году как почтовая станция, а в 1789 как переселенческое село выходцев из Тамбовской губернии) села с таким названием, там более даже и речки Тевриз поблизости нет. Вот сложно отделаться от мысли, что без бухарцев тут не обошлось. Более того, в 19 веке в Тевризе ещё и ткали ковры, и думается, окажись тевризский ковёр на Малой Арнаутской, он шёл бы там не хуже винницианского стекла. Но нынешний Тевриз - северное русское село, в окрестностях которого с 1970-х годов добывают газ. Главная достопримечательность - один из самых длинных в России деревянный мост (330 метров, два поворота) через Аптечное озеро в низине, снабжённое своим островком:
33.
Ещё один деревянный мостик над оврагом в одном из соседних сёл, уже на правом берегу. У дальнейших сёл красивые названия, например Кайсы, Эбаргуль, Ильчебага, а живут в них в основном татары.
34.
Близ Тевриза - целое лежбище паромов. Где-то тут мы вошли в очередную ночь.
35.
По случаю которой сделаю лирическое отстутпление. В основном я показываю тут неподвижные объекты (дома, деревни, пейзажи), о проходящих мимо судах у меня есть отдельный пост, но картина иртышских берегов будет неполной без ещё одного элемента - это птицы:
36.
На Иртыше их много, а близость берегов позволяет их хорошо разглядеть. Среди пассажиров нашлось двое орнитологов - пожилой благородный голландец и пишущий у него диссертацию Михаил из Твери: до того, как отправиться по Иртышу, они успели пройти Енисей, и по словам Миши, здесь жизни, в том числе пернатой, намного больше. Чаще всего мы видели чаек, цапель, журавлей...
37.
Но "гвоздём программы" оказались, безусловно, орланы-белохвосты! Орлан от орла отличается голыми ногами и другим расположением когтей, что позволяет им охотиться на рыбу, выхватывая её у поверхности. Белохвост - самый распространённый орлан, и на Иртыше мы видели их практически постоянно:
38.
Миша рассказал, что у европейских орнитологов их в шутку называют "flying door", что в переводе значит "летающая дверь", или просто "фанера летучая" - за непропорционально большие (около 2 метров в размахе) и почти прямоугольные крылья. Весь оставшийся путь мы их только так и называли, а "лови фанеру!" значило "орлан взлетел, фотографируй!". Но без всяких шуток, орлан-белохвост - красивая птица, хотя хвост у них, как видите, и не белый:
39.
Глубокой ночью мы прошли Усть-Ишим (5,6 тыс. жителей), крупнейшую пристань между Омском и Тобольском - слышал даже, что теплоход делал близ неё остановку даже когда перестал останавливаться на всех остальных пристанях Омской области. Да и Ишим - очень серьёзная река, на ней стоят Астана и Петропавловск, а близ его устья находился центр Ишимского ханства - первого татарского государства в Западной Сибири со столицей в городке Кызыл-Тура и поулегендарным князем-основателем Он-Сомом: его иногда отождеставляют с кереитским Ван-ханом (из-за ошибки в арабских хрониках ставшего тем самым Пресвитером Иоанном), а к его сыну Тайбуге возводили свою родословную сибирские ханы (на владения которых постоянно посягали среднеазиатские Шибаниды, из которых был и Кучум). Когда именно правил Он-Сом и возникло Ишимское ханство - точно неясно, но видимо в 11-12 веках, в 15 веке ему на смену пришло более молодой и агрессивное Тюменской ханство, а окончательно перенёс столицу из Кызыл-Туры (Усть-Ишим) в Чимги-Туру (Тюмень) в 1495 году хан Ибрагим. Более достоверно, что в 1631 году здесь был основан Ишимский острог, где в 1668 году начинал службу Семён Ремезов, первый сибирский географ и архитектор Тобольска. В мире же этот угол прославли раскопанный в 2008 году 45-тысячелетний "усть-ишимский человек", претендующий на звание старейшего известного науке homo sapiens. Впрочем, как у нас часто бывает, сохранилось от столь богатой истории немного: набережная, пара старых домиков да Никольская церковь 1906 года постройки.
40.
Но выйдя из каюты на следующее утро, я обнаружил, что Иртыш стал заметно крупнее: всё-таки влившийся в него Ишим - река масштабов Дона.
41.
Мы подходили к границе Омской и Тюменской областей - позади осталась первая тюменская деревня Абаул на левом берегу, а впереди вырисосывалась последняя омская деревня Малая Бича на правом. Её название повеселило всех: автостопщики Дима и Лена сразу же стали называть "малой бичёй" бич-пакет без лотка типа "ролтона"; аргентинец Пато вспомнил родные бищи - так на его родине называют фавеллы и боррио; привыкший к англоязычным собеседникам Миша машинально перевёл название как Little Bitch, а я предположил, что далее по курсу должна быть ещё деревенька Большие Щиты.
42.
Между тем, Малая Бича тоже кое-чем интересна, и любой ценитель железных дорог сразу поймёт, из чего переделана вот эту будка у берега:
43.
От деревень на правом берегу Иртыша раньше начинались как минимум две лесовозных узкоколейки, обе выходившие к речке Малая Бича: одна из Аксёнова под Усть-Ишимом (48км, работала в 1948-98 годах), другая, работавшая в 1956-96 годах - собственно отсюда. Она была крупнее (74 километра основного хода, а с боковыми ветками 130 километров) и имела уникальный объект - 4-километровый (!) деревянный мост над болотом, с большим отрывом самый длинный деревянный мост России и возможно длиннейший мост колеи 750мм в мире. Ныне остались лишь просеки в лесу, кабина тепловоза ТУ7 на саночных полозьях:
44.
Да пара вагончиков у реки, постепенно разрезаемых на металл:
45.
Кроме узкоколеек, река Бича примечательна Бакшеевскими липняками - реликтовыми рощами липы, которая ещё в третичный период (то есть миллионы лет назад) росла в Сибири до самой Тунгуски. В мифологии здешних народов и русских старожилов остались предания о "чёрной берёзе", под которой скрыто что-то выдающееся (клад или какая-нибудь сила) - и как считается, речь в них именно об уцелевших липах. Почему липняки (а их "островок" на Биче не единственный) уцелели именно в тех местах - до сих пор не ясно.
46.
Впереди Тюменская область, вечером нас ждал заповедный Тобольск.
47.
А в том, что все эти земли принадлежат именно Омску, есть нарушение преемственности: Омск большую часть своей истории смотрел на юг, был центром казахских степей до Балхаш и Зайсана, и мог бы стать, распорядись так большевики, даже столицей Казахстана. Это же всё была Тобольская губерния, её далёкие периферии, но дальнейший наш путь всё ближе и ближе к её центру - так что в следующей части достопримечательностей у реки будет больше.
ИРТЫШ и ОБЬ-2015 Холодные берега Югории. Вступление и ссылки на прошлые части. Теплоходы. "Родина" и "Механик Калашников". Флот северных рек. Омск - см. оглавление. По Иртышу. Омск с воды. Омская область. Тюменская область до Тобольска. Ночной Тобольск. Север Тюменской области и Ханты-Мансийск с воды. Ханты-Мансийск. По Оби. Салехард. Обская губа.
Нельзя заходить в спальню к богу, Даже если его там нет. Нельзя заходить в спальню к богу, За дверью большой секрет - Ундервуд.
Буквально вчера, 02 июня 2015 года, исполнилось 60 лет колыбели мировой космонавтики и крупнейшей отечественной космической гавани - космодрому Байконур. За эти годы на его территории было испытано множество разнообразных космических аппаратов, вершиной которых стала система "Энергия-Буран". Но история выбрала свой путь и проект умер в младенчестве.
Более двух десятилетий назад, в последний раз закрылись тяжёлые сдвижные двери МЗК - монтажно-заправочного комплекса, отрезав от манящего звёздного неба два орбитальных космических корабля. Есть лёгкая ирония в том, что место рождения тех, кто должен был бороздить космические просторы, стало им усыпальницей и склепом.
Монтажно-заправочный комплекс едва ли ни самое большое здание на территории космодрома Байконур. Его спроектировал ижевский институт «Прикампромпроект». Длина сооружения 132 метра, а высота 62. С торцов расположены так называемые откатные сооружения – попросту огромные сдвижные ворота. Самые большие из них обладают размерами 42 на 36 метров, достаточными для прохода "кузнечика" со связкой из ракетоносителя «Энергия» и с установленным на ней орбитальным кораблём.
Несущие конструкции МЗК изготовлены из особой стали и должны выдержать давление ударной волны возникшей в случае возможного взрыва тяжёлого ракеты-носителя на ближайшей стартовой площадке.
По бокам к основному корпусу примыкают четырехэтажные пристройки, в которых размещается разнообразное оборудование для проведения тестов, организации вентиляции и электроснабжения.
Поскольку помещение, в котором происходила работа с орбитальным кораблём, не должно было содержать пыли, в нем искусственно создавалось повышенное атмосферное давление. Все двери, ведущие из корпуса в коридоры, являлись герметичными.
Под потолком двигались три поперечные кран-балки, каждая их которых обладает грузоподъёмностью в 400 тонн. Ещё выше их опутывает сложная система мостков под самой крышей, открывающая доступ к лампам освещения.
В настоящее время внутри МЗК находятся два корабля, один из которых второй летный экземпляр "Буря", а другой технологический макет ОК-МТ для отработки предстартовых операций. Но, несмотря на то, что это макет, внутри и снаружи он выглядит как настоящий корабль. И тот и другой не в самом лучшем состоянии и из-за этого они взаимно дополняют друг друга.
А теперь, давайте опустимся пониже и окинем взглядом весь зал. Над вторыми (малыми) торцевыми воротами находится великолепная обзорная площадка.
Боковые стены МЗК увешаны десятками опускающихся или поворачивающих технологических платформ, оснащённых гидроприводами. Эти конструкции необходимы для проведения всевозможных работ на разных высотах, без прикосновений к теплозащитным плитам. Здесь же находятся пассажирские шлюзы-трапы для попадания на борт орбитальных кораблей.
Я не удержусь и позволю себе показать две исторические фотографии, демонстрирующие применение технологических платформ. Фотографии взяты с сайта Буран.
Спустимся к орбитальным кораблям. Они установлены не на шасси, а на транспортные тележки, перемещающиеся по утопленным в пол рельсам. Перед носами кораблей, высятся другие технологические платформы, предназначенные для доступа к кабинам и двигателям. Платформы, как и корабли, могут кататься по рельсам вперед-назад.
Время и люди не пощадили корабли и их нынешнее состояние весьма плачевно. Часть плиток теплозащиты отвалилось, остекление кабины разбито, крылья и фюзеляжи покрывает обильный слой птичьего помёта, скопившегося на двадцать с лишним лет.
На момент остановки работ, готовность "Бури" достигала 95-ти процентов. Внешне, помимо индивидуального рисунка теплозащитных плиток, от ОК-МТ она отличается наличием установленных двигателей ориентации в носовой части.
В хвостовой части, "Буря" лишилась контейнера с тормозными парашютами, но двигательная установка выглядит вполне целой.
У макета ОК-МТ хвостовая часть сохранилась заметно лучше, да и лобовое остекление не пострадало.
Внутри макета почти всё так же, как и на "взрослом" корабле. Лишь некоторые элементы заменены на деревянные кубики с указанием названия и массы блока. Конечно, уже не понятно что стало с отсутствующим оборудованием - не было установлено или выдрано на драгоценные металлы. В шлюзовом модуле и кабине царит разгром, но в отсеке полезного груза и в двигательном отсеке относительно чисто.
Ещё пара взглядов на оборудование МЗК.
История движется по спирали. Это объективный процесс, повторяющийся раз за разом. Можно сожалеть об утраченном времени и скорбеть о былом величии, но факты остаются выше этого - Россия стремительно теряет статус ведущей космической державы. Вот уже более двадцати лет, страна не производит ничего принципиально нового, продолжая эксплуатировать наследие Советского Союза. Ведутся лишь работы по модернизации старых заделов, но всё иное остается лишь словами и проектами на бумаге. Несомненно, знатное прошлое позволит продержаться на плаву еще десятилетие-другое в роли космического извозчика, но лишь до тех пор, пока китайские ракеты не перешагнут должный рубеж своей надёжности и не обрушат цены на вывод груза на орбиту.
Из космонавтики ушла романтика, оставив ей лишь сухие цифры финансовой статистики. Зачем тратить триллионы на космос, если это не принесёт прибыли за обозримое время?
Во времена противостояния политических систем, гонка двух сверхдержав оказывала благотворное воздействие на научно-технический прогресс. Возможное военное и идеологическое применение рождало десятки всевозможных проектов. Да, большинство из них не выходило за рамки чертежей и макетов, но те, что просачивались сквозь сито испытаний и комиссий, получали неограниченную поддержку.
Будущее советских многоразовых орбитальных кораблей не было предопределено ещё до рождения. Несмотря на огромную финансовую убыточность подобных запусков, они могли долго продержаться на мировой сцене, давая вектора к будущим горизонтам.
А закончить свою статью я хочу обыгрыванием заголовка и эпиграфа.
Rise my God! From ashes rise! Восстань мой бог! Восстань из пепла!
Друзья, ну что, ходили на 7-й эпизод? Как оно? Перешел Люк на темную сторону наконец-то?
В чем вообще, по-вашему, секрет популярности этой саги?
Я, признаться, первым увидел 5-й эпизод, причем ходил я на него в ДК Металлист, которого уже нет. Было году в 1989. Был просто поражен. И среди нас, пацанов, ходил легенда, что 1-3 эпизоды есть, на Западе, но нам их по какой-то причине не показывают )))
Рассказав в прошлых частях о многочисленных судах Обского бассейна вообще и о теплоходе "Родина" в частности, отправимся теперь вниз по течению до устья Иртыша, устья Оби, устья Таза. Про Иртыш, неспешный путь от Омска до Ханты-Мансийска с единственной за 4 дня остановкой в Тобольске, будет 4 части, и в первой полюбуемся с реки на исходный пункт путешествия - Омск, который "с берега" я уже показывал аж в десяти частях.
Итак, посадка закончена, тюки на палубе разложены, пассажиры в каютах познакомились и оставили там свой багаж. По радиосвязи капитан сделал дежурное обращение к пассажирам, после чего заиграла музыка, и "Родина" отшвартовалась от причала:
2.
Швартуются суда обычно против течения, поэтому с носа вид вверх, куда мы не пойдём. Это старейший на Иртыше автомобильный Ленинградский мост (1955-59), а за многоэтажками скрывается Казачий форштадт - один из интереснейших районов Омска. Выше по течению будет ещё пара мостов - опять же старейший на Иртыше железнодорожный (1896, конструкции моложе) и автомобильный Южный (1991-95) на объездной. Всего же в черте Омска мостов больше, чем на всём нашем дальнейшем пути, но как видите, Иртыш не слишком широк - 200-300 метров в черте города. Интереснее то, что в отличие от других сибирских городов на больших реках, Омск стоит не в верховьях, а чуть пониже середины - выше будут ещё Павлодар, Аксу, ядерный Курчатов, Семипалатинск, Шульбинск, Усть-Каменногорск, Серебрянск (последние три ещё и с ГЭС), озеро Зайсан и Чёрный Иртыш, текущий из Китая, где на нём стоят города с казахскими названиями Бурчун и Кёктокай.
3.
С музыкой отходим от причала, который ныне служит и самим речным вокзалом, так как наш рейс - единственный из Омска, хотя в советское время, говорят, теплоходы ходили аж в Усть-Каменногорск, не говоря уж про "Метеоры" по области и трамвайчики до окрестных сёл. На заднем плане старый Ильинский форштадт, слева торчит башенка гостиницы "Сибирь" 1930-х годов, а справа "дом Колчака", бывший резиденцией правителя Белой России в 1919 году.
4.
Настоящий Речной вокзал (1965) гораздо крупнее и капитальнее, но ныне занят гостиницей "Маяк" (бывшей там изначально) и всяческими кафешками да кинотеатрами. Он обнимает площадь Бухгольца, где в 1716 году Омск основала битая джунгарами выше по Иртышу военная экспедиция.
5.
Устье Оми, видны Юбилейный (1967) и Комсомольский (1948-53) мосты, за ними "трамплин" Музыкального театра (1981) и Городской совет в своём изначальном здании (1897). Они принадлежат уже Новослободскому форштадту, который я показывал в одном посте с Ильинским, а вот красот другого берега, в первую очередь Любинский проспект, с Иртыша не видать. Зато обратите внимание, как иртышская и омская вода отличаются по цвету:
6.
Водозабор старой электростанции, надпись на котором вполне подтверждает славу Омска как "столицы наркоманского юмора":
7.
Сама электростанция тоже видна, равно как и многие другие постройки Второй Омской крепости, но их фотографии (не с воды, правда, с набережной, но разница не велика) смотрите по ссылке, пост и так слишком большой. Тут справа видны Иртышские ворота (1792), вернее их реплика (2011).
8.
А на заднем плане кадра выше - мост 60-летия Победы, в народе более известный как Метромост. О печальной судьбе Омского метро я рассказывал в обзоре города в целом и в контексте Бутырского форштадта, где уже построена пока единственная станция.
9.
Взгляд назад - судно идёт быстро и неумолимо, и увидев что-то интересное, фотографировать его надо сразу же, а то скроется за чем-нибудь другим, а дальше и за поворотом.
10.
От моста 60-летия Победы хорошо виден мост 60-летия ВЛКСМ (1978) и далёкие трубы нефтезавода. Обратите внимание, что красноватая вода Оми так и течёт вдоль берега:
11.
Вот как же странно, что у многих старых городов, даже цельных и красивых, речной "фасад" обычно непрошибаемо советский! Омск, увы, из таких. На набережной то ли бывшая, то ли даже действующая лодочная станция, в основе 1970-х годов:
12.
Что-то строится:
13.
За буйной растительностью Зелёного острова (на самом деле это коса, а остров чуть выше и дал название всему этому парку) виден фронтон Главного корпуса основанного ещё до революции агроинститута. Его я показывал в посте о северных районах Омска.
Впереди - ни что иное, как приречная часть Городка Нефтяников, этого омского "альтернативного города", ядро которого поздне-сталинских времён находится дальше от берега:
16.
По левому берегу тянутся затоны - большая часть плавучего изобилия Иртыша и Оби зимует в Омске, и тот же "Калашников" хотя и курсирует между Салехардом и Антипаютой, а раз в год идёт с пассажирами из Омска в Салехард и раз в год - обратно.
17.
А вот эти уже никуда не пойдут, разве что в печи металлургических заводов:
18.
Затоны принадлежат Иртышскому речному пароходству, поэтому Северречфлот купил их вместе с самим пароходством. Лодочная станция Нефтяников, почему-то с парой козочек.
19.
Сталинская архитектура Городка Нефтяников на Иртыше представлена водозаборами:
20.
А церковь Всех Святых Сибири (1988) отмечает бывшее село Захламино, к которому Нефтяники возводят родословную своего Городка:
21.
Городская застройка тут отходит всё дальше от реки, но на берегах да в воскресение - своя жизнь:
Омский нефтеперарабыватющий завод имени Александра Малунцева строился в 1949-55 годах, и как часто бывает в экс-СССР (сюда же Магнитогорский металлургический комбинат или Саяно-Шушенская ГЭС), на момент постройки был крупнейшим в своей отрасли в мире. Сейчас... сравнить масштабы не так-то и просто: в России считают мощность НПЗ тоннами в год, а в англоязычном мире - баррелями в день, причём ведь баррель - мера объёма, а не массы, а разные сорта нефти имеют разную плотность. В общем, попробовал я перевести баррели в тонны и умножить на 365 дней на пример того же ОНПЗ - не сошлось. Так что конкретных чисел не назову, но всё же из числа крупнейших в мире ОНПЗ выбыл давно и глубоко: нынешний нефтезавод №1 в индийском городе Джамнагар с мощностью 60-70 миллионов тонн в год крупнее омского втрое. Другие сверхгиганты, перерабатывающие за год 30-40 миллионнов тонн нефти есть ещё в Венесуэле, Южной Корее (целых два) и Сингапуре, вторую пятёрку сплошь занимают нефтезаводы США (крупнейший - в городе Порт-Артур, штат Техас) и Саудовской Аравии, а одного масштаба с омским нефтезаводы есть в таких странах, как Нидерланды, Греция или Иран. В России крупнейшим центром нефтепереработки остаётся Уфа с тремя нефтезаводами общей мощностью до 24 миллиона тонн нефти в год, а из отдельных предприятий в лидеры выбился Киришский нефтезавод (22 миллиона тонн) в Ленинградской области. ОНПЗ ему чуть-чуть уступает в объёме пераработки (21,3 миллиона тон), но существенно превосходит по её глубине (93% против 75%) вполне на уровне лучших нефтезаводов Америки и Европы, таким образом готовых нефтепродуктов выдавая больше, чем и Кириши, и Уфа. В общем, это лучший нефтезавод России, и как все большие нефтезаводы - исключительно зрелищный:
26.
На переднем плане, как заметил bu33er, действительно интересное судно - колёсный (!) буксир БТК, строившиеся в 1954-90 годах в Павлодаре и Семипалатинске. Колёса оказались эффективнее винта на мелких быстрых реках, и БТК разрабатывались специально для верховий Иртыша в Казахстане. Возможно, учитывая необычную раскраску, оттуда и пришёл?
27.
Сама же промзона имеет размеры примерно 10 на 10 километров, помимо НПЗ включает ещё несколько смежных заводов и две ТЭЦ, и вблизи её просто не окинуть взглядом. Лучшие виды - именно с Иртыша, эти трубы провожают уходящие вниз теплоходы:
28.
Позади длинный Захламинский остров и огромные жилмассивы Левого берега. Хочется сказать - "последний взгляд на Омск", но нет - ниже по реке будет ещё несколько входящих в его состав посёлков вперемешку с "независмыми" сёлами.
29.
На левом берегу видна большая стройка - это Красногорский гидроузел, начатый в 2011 году. Не ГЭС, а плотина для регулирования уровня воды - освоение Чёрного Иртыша Китаем и несогласованный водозабор в Казахстане могут привести к обмелению Иртыша до несудоходных глубин, с чем и рассчитывают бороться при помощи гидроузла. Увы, пока стройка встала - как и метро, и ещё несколько проектов, его строил "Мостовик", банкротство которого в 2015 стало для Омска настоящей трагедией.
30.
А впереди - снова индустриальные пейзажи: это посёлок Береговой у деревообрабатывающего завода (1960), формально часть Омска, но в окружении уже "самостоятельных" деревень Харино, Ключи, Надеждино и ныне самого маленького в этом "пучке" села со звучным названием Большекулачье (неподалёку за рекой есть ещё и Увальная Бития).
31.
Посёлок действительно Береговой:
32.
А в Большекулачье сохранилась Никольская церковь (1902-03), при которой с 1995 года действует монастырь. Но увы, село стоит не на самом Иртыше, а на оторвавшейся от него Надеждинской старице, внутри котоой ещё и закрывающе вид на Большекулачья Битые горы (!). Лишь поближе к реке за деревьями просматривается синий шпиль явно новодельной деревянной церкви - это монастырское подворье вдали от главного храма:
33.
Но церквей и часовен на этом отрезке пути вообще неожиданно много. Чуть ниже Покровская церковь сросшихся сёл Новотроицкое и Малокулачье:
34.
Вроде бы там же живописная часовенка на берегу, который как-то очень быстро стал крутым и высоким:
35.
И просто домовая часовня в чьём-то дворе у начала Чернолучья:
36.
Чёрная Лука - одно из красивейших мест Иртыша. Многие степные города основывались близ лесных "оазисов" (самый яркий пример - Бузулукский бор), и Омск тут не был исключением: в полусотне километров от города у огромной излучины, где Иртыш поворачивает под острым углом, вдоль правого берега тянутся роскошные сосновые леса, в ХХ веке ставшие курортной зоной, у начала которой старое (1670) село Чернолучье:
37.
Собственно Чёрная Лука, то есть речной поворот. На лугах в петле излучины есть ещё и горячие источники (до 38 градусов), в основном питающие бассейны местных баз отдыха:
38.
Бор тянется вдоль реки около 20 километров, ширина же их дай бог с полкилометра - скорее естественный парк, чем полноценный лес:
39.
На опушке то и дело появляются какие-то детские лагеря и базы отдыха:
40.
Причём судя по архитектуре - явно довольно старые, годов так 1950-х. Рискну предположить, курорт строился в одно время с нефтезаводом для отдыха его рабочих:
41.
42.
Замыкает Чернолучье большое село Красноярка (4 тыс. жителей). Какие-то шлюзы, возможно подпирающие Карпятник - это народное название рыбного пруда при санатории "Колос":
43.
А впереди открывается вот такой вид с загадочной конструкцией, больше всего похожей на шахтный копер. На самом деле это кое-что поинтереснее:
44.
По правому борту - вполне оправдывающая своё название Крутая Горка, самый дальний район Омска в 40 километрах от города по прямой. Это бывший ЗАТО, в советское время не отмечавшийся на картах - здесь в 1962 году был построен Химзавод №3, выпускавший ракетное топливо, и вынести такое производство подальше имело смысл не только чтобы скрыть его от посторонних глаз: гептил - одно из самых ядовитых веществ, созданных человеком, для необратимых последствий достаточно попадания нескольких его капель на кожу, и последствия утечки на заводе страшно себе даже представить.
45.
Здесь же Крутогорский машиностроительный завод, выпускающий некоторые детали ракетных двигателей. Он вроде бы жив до сих пор, а Химзавод №3 от греха подальше закрылся. Но видно, что раньше тут всё было очень серьёзно:
46.
Химзавод №3 отстоял и от посёлка на десяток километров, а загадочный "копер" - бывший испытательный стенд, внутри которого монтировались ракетные двигатели (ведь в Омске и их производство есть!), заправлялись топливом свежеполученных партий, и прямо в башне полыхали белым огнём. Само собой, это было не только опасно, но и очень шумно - так что если бы эту штуку построили в Омске, о каждом испытании знал бы весь город. До 1989 года этот стенд был основным, так как только в нём двигатель монтировался вертикально, то есть ближе всего к "полевым" условиям. Ныне стенд законсервирован, а на заводе производят что-то другое. Поставлен стенд был очень грамотно - я полчаса его высматривал с фотоаппаратом на готове, но он лишь на секунду мелькнул в одном из оврагов, и я не успел его заснять поближе. Думаю, проектировщики целенаправленно рассчитывали углы обзора, чтобы башня была не видна с реки.
47.
Берега Иртыша в этой его части одни из самых крутых и живописных - сравниться могут разве что подступы к Тобольску. Увы, мы не успели дотемна увидеть "стену" 50-метровых обрывов, тянущихся на 45 километров почти по прямой между сёлами Исаковка и Качесово - возможно, красивейшее место всей реки.
48.
49.
Рыбаки тянут сеть, и рискну предположить, делают они это не вполне законно:
50.
А по левому берегу тянутся луга природно-археологического парка Батаково - центр существовавшей 2500-1500 лет назад Саргатской культуры, ближе всего в Западной Сибири подошедшей к формированию полноценных государств. Там уникальная коцентрация всяческих археологических стоянок, могильников и городищ, а также около 400 видов растений, 33 из которых краснокнижные... но если вы не археолог и не ботаник, то вряд ли заметите там что-то особенное.
51.
Ночь пришла у села Серебряное, где интересна Петропавловская Подземная церковь (1844) - не аналог скальных монастырей, а недоломанный в 1936 году фундамент, в котором люди тайно устраивали службы. Рядом ещё Гора Истории с крестом на яру и урочище Провал Земли с оползневыми ландшафтами. Дальше - те самые обрывы, тянущиеся сплошной стеной полсотни километров, а за поворотом ПГТ Большеречье (10,3 тыс. жителей) с музейно-досуговым комплексом "Старина Сибирская" (по сути охватывающим весь центр большого и старого села) и уникальным для России Большереченским зоопарком, начавшимся в 1984 году с живого уголка местной школы и ныне насчитывающим тысячи животных двухсот видов со всей Земли. Впрочем, даже если бы мы проходили Большеречье днём, с реки этого не видать, и даже если бы была стоянка - за её время туда не успеть, так что в столь необычный посёлок лучше ехать отдельно.
Напоследок - о том, почему речной транспорт не выдерживает конкуренции с наземным: как думаете, сколько мы прошли за день, с 13:00 (отправление) до 19-20 вечера (сумерки)? Мы прошли чуть более ста километров, а по прямой так и вовсе несколько десятков...
В следующей части - о дальних районах Омской области, пройденных на следующий день.
