Продолжаем путь на пассажирском теплоходе по сибирской реке: показанную
в прошлой части Омскую область на третий день хода без остановок сменяет Тюменская. Это самая интересная часть Иртыша: красивые берега, место гибели Ермака, осколки Сибирской Татарии и православные святыни окрестностей Тобольска.
В Тюменской области встречают татарские деревни. То есть, они конечно были и в Омской, но здесь идут одна за другой, образуя целостную ткань Сибирской Татарии, которую при Советах вполне могли бы выделить в ещё один автономный округ с центром в Тобольске. На первый взгляд, татарский культурный ландшафт не сильно отличается от русского, кроме разве что домов в глубине ограды:
2.
Да чуть более яркой их раскраски:
3.
Но вот из-за поворота появляется кладбище, и становится ясно, что мы действительно в землях иного народа. Срубы над могилами я видел
в Башкирии, а деревянные стелы похожи ни то на казахские
кулпытасы (но они каменные), ни то на якутские
сэргэ (ритуальные столбы-коновязи). Словом - пантюркизма никто не отменял, но такого перекрёстка тюркских образов я ещё не видел.
4.
Но в этом в общем-то вся суть. Как и во многих регионах по краям Великой Степи, в Западной Сибири тюрки приходили испокон веков волнами, понемногу смешиваясь с коренными жителями - только если в Средней Азии таковыми были персы с их древней культурой, то здесь - финно-угорские и самодийские племена, предки нынешних хантов, манси, ненцев и селькупов. И вот к ним-то и наслаивались то древние племена Тюркского каганата, то кимаки, то уйгуры, то кипчаки, то монголы. Возникали полумифическое то Ишимское ханство (см. прошлую часть), то вполне достоверное Тюменское ханство, к правившему которым князю Тайбуге татары возводили родословную своих мурз - о борьбе за престол Тайбугинов и Шибанидов я уже не раз писал. Попутно
сюда ехали бухарцы, первыми из которых стали
в 1394-95 годах миссионеры
Бахауддина Накшбанди, поначалу насаждавшие тут ислам огнём и мечом, но в итоге оставшиеся в памяти как святые "ышыклар" ("шейхи"), мазары которых (у сибиров называвшиеся хорошо знакомым ныне словом "астана") чтили вплоть до советских времён. Под Россией сюда потянулись и поволжские татары, среди которых было немало успешных купцов. Словом, к началу ХХ века сибирские татары представляли собой недоформировавшийся этнос из множества племён от вполне степных барабинцев до заболотных татар, бывших по сути дела хантами-мусульманами. При Советах всех их заодно с
сибирскими бухарцами объединили в составе "татарской нации", хотя объективно сибирские татары от казанских отличаются немногим меньше, чем крымские, и уж точно больше, чем башкиры.
5.
Всего татар в Западной Сибири, не считая Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, порядка 300 тысяч, и большинство из них себя идентифицируют именно в составе "большой" татарской нации - так что вычислить, сколько из них собственно сибирцев (а ведь их общины есть и в других регионах, и даже в Турции) сейчас почти невозможно, но по оценкам - около 200 тысяч, и если так, то это 4-й по величине сибирский народ после бурят, якутов и тувинцев. Внешность их в основном такая, как на кадре выше, то есть типично монголоидная, а более европеоидные типажи - скорее всего, потомки бухарцев. Типичная татарская мечеть, хоть в Сибири, хоть в Крыму (где правда есть ещё и турецкие мечети) - это "дом с минаретом", но у сибирских татар они как-то особенно приземисты и почти всегда деревянны. Ещё одно отличие татарских деревень от русских - тут нет свиней, но как и положено степняку - много баранов:
6.
Как мне рассказывали попутчики со слов молодой интеллигентной татарки, у которой гостили в Тобольске, "по деревням тут развит сепаратизм" - своим положением сибирские татары недовольны, и особенно несправедливым считают то, что у казанских татар или башкир своя автономия есть, а у них почему-то нет, что понимается как "русские нас считают татарами второго сорта". Так что Сибирско-Татарский автономный округ с центром в Тобольске, вернее его отсутствие, пожалуй действительно были просчётом советской власти. Впрочем, сибирских татар слишком мало и живут они слишком рассеяно, чтобы это недовольство вылилось во что-то серьёзное. На Иртыше - лишь малая часть татарских сёл, а иные живут в таких болотах, куда лишь вертолётом долететь.
Мои впечатления 2009 года от сибирско-татарской глубинки вдали от Иртыша.
7.
Но продолжаем путь. Среди множества паромов Иртыша попался и вот такой - "настоящий", то есть не баржа на буксире, а платформа на тросах, по которым она ездит через реку туда-сюда. Подобное я видел
на Севере, на канале имени Москвы
в Дубне, вроде бы где-то ещё, но - тут определённо самая широкая река, где мне встречался такой транспорт:
8.
Пейзажи в Тюменской области как-то очень быстро делаются живописнее и "сибиристее":
9.
10.
Как географ, не мог не оценить такой сюжет - эталонное устройство реки северного полушарья с высоким правым и низким левым берегом: из-за вращения Земли река медленно-медленно смещается вправо, по левой стороне за многие тысячи лет оставляя низкую пойму.
11.
По крутому берегу трусят бараны - и легко подумать, что под нами не Иртыш, а Амударья или Нарын:
12.
Хотя вот сюжет вполне сибирский - поваленная ветрами гарь, на которой подрастает молодой лесок:
13.
Сибирские Увалы находятся гораздо севернее, но обозвать этот пейзаж хочется именно так. На самом деле это Тобольский Материк - "материками" в бескрайних болотах Западной Сибири называли возвышенности, не затапливаемые в половодья:
14.
Третий день пути выдался на редкость погожим - тёплым и безветренным. Команда перед прибытием на крупную пристань наводит марафет:
15.
Пассажиры балдеют на палубе. Нашими соседям по каюте была очаровательная молодая семья православных паломников с дочкой, решившие доехать в духовный центр Сибири красивым старинным способом, и тётушка из Омска, от которой я всё время стремился сбежать, так как она таскала с собой кучу каких-то книжек и тетрадок и при любой возможности начинала всем рассказывать про цивилизацию ариев-гипербореев и про то, что Омск - это на самом деле основанный более 6000 лет назад город Асгард-Ирийский. Периодически видел её на палубе "просвещавшей" других пассажиров. Самое ужасное, что тётенька ещё и учитель истории. На этом кадре, впрочем, никого из наших попутчиков нет:
16.
...
Ермак не был первым, кто хаживал с мечом "за Камень": по некоторым данным, до Оби доходили в 1465 году воевода Тимофей Травин по прозвищу Скряба (его потомки - Скрябины), а в 1472 году стародубский князь Фёдор Пёстрый. Первый достоверно известный поход русских войск в Сибирь под руководством
Фёдора Курбского Чёрного был в 1483 году: выйдя из Великого Устюга по рекам, экспедиция покорила вогульское Пелымское государство, а по некоторым данным ещё и подошла к стенам ханской столицы, после чего хан признал себя данником России. Что же касается Ермака, этого "русского Кортеса", то его поход был скорее даже частной инициативой: в 16 веке на Каме обосновались солепромышленники Строгановы, богатейшие люди Русского царства, невзначай подкидывавшие денег Ивану Грозному, и мириться с тем, что какие-то вогулы да татары мешают его бизнесу, отличавшийся крутым нравом Аника Строганов не стал. Поэтому он вызвал с Волги самых отъявленных головорезов да самого лихого атамана (по некоторым данным - беглого из его же крепостных) и "заказал браткам" целое государство! Слышал даже, что Иван Грозный, узнав об этом, велел остановить отряд - но Ермак со товарищи к тому времени были уже вне зоны доступа.
К чему я это вспомнил? К тому, что мы проходим место развязки той истории - Ермакову заводь в устье Вагая, образующего хитрую дельту: это рукав Прорва, возникший с полвека назад, превратив стрелку Иртыша и Вагая в длинный остров.
17.
Сибирское ханство к середине 16 века представляло собой огромное (практически вся Западная Сибирь, то есть миллионы квадратных километров) и почти безлюдное государство - его население по данным сборщиков ясака было 30,7 тысяч человек, хотя скорее всего речь шла только о взрослых мужчинах, поэтому на самом деле жило здесь тысяч сто - татар, бухарцев, остяков (хантов), воинственных горцев-вогулов (манси) и "пегой орды" селькупов и кетов. В нём почти не было городов, лишь крепости-"доры" (отсюда частый в этих краях топоним "Тура") на песчаных буграх, выделялись Чимги-Тура (ныне Тюмень) и Искер (ныне Тобольск), возникшие в 13-14 веках. Столица ханства переносилась между ними не раз: Чимги-Тура считалась вотчиной князей
Тайбугинов, а Искер - ханов Шибанидов, постоянно претендовавших на сибирских престол. Последние Тайбугины Едигер и Бекбулат в 1555 году обратились к Ивану Грозному с просьбой принять их в русское подданство, но царь мало того что обложил их неадекватной данью (по соболю в год с каждого), так ещё не оказал никакой помощи, когда Шибаниды (к тому времени правившие Бухарой) взяли реванш: в 1563 году родич бухарского хана и его ставленник шибанид
Кучум захватил Сибирь и убил Едигера и Бекбулата. Иван Грозный был занят Ливонской войной, и видимо на известие об этом ответил "Да и иже с ним! Что ж вы мне голову-то морочите, когда Крымский хан, собака, на Изюмском шляхе безобразничает!" - по крайней мере ничем другим его пассивность на сибирском направлении, где умирающее ханство можно было взять голыми руками, я объяснить не могу. Но как показывает опыт даже нашего времени, что простит государство - того не простит крупный капитал: в 1581 году снаряжённая на бесконечные деньги Строгановых казачья экспедиция ушла вверх по Чусовой, и именно распри в ханстве, "освобождение сибирских татар от бухарской оккупации", и позволили нескольким сотням казаков сокрушить одно из крупнейших по площади государств мира.
Старое устье Вагая:
18.
В 1582 году Ермак (справедливости ради, в Сибири ушедший не прямо с волжской вольницы, а снятый с фронтов Ливонии) со товарищи (важнейшими из которых были Ивана Кольцо, Богдан Брязга, Никита Пан и Матвей Мещеряк) покорил Искер, обратив Кучума в бегство, и на два года Сибирь стала по сути казачьей колонией: с Кучумом "конкистодоры" воевали своими силами и силами перешедших на их сторону татар, не дожидаясь помощи"из-за Камня". Кучум, однако, хотя и был пришлым, но явно лучше знал местность и народ, и почти все казачьи атаманы были убиты обманом - так, Иван Кольцо в 1583 году ушёл в поход во главе преимущественно татарского отряда под руководством бывшего визиря Карачи, и ночью татары вырезали казаков спящими. Хитростью "сложил буйную голову" и сам Ермак - в прошлой части я уже писал, что в 1585 году казаки отправились вверх по Иртышу на поиски Кучума, дошли до устья Шиша (ныне это уже знакомая нам Ермакова Пристань), там поверили слуху о пленённых Кучумом бухарских купцах в верховьях Вагая, и после пары недель поисков ни с чем возвращались с Вагая на Иртыш. Ночевать встали на иртышском острове напротив Вагайского устья, где и попали ночью в засаду: по легенде, раненый Ермак попытался доплыть до стругов, но его утянул на дно панцирь, подаренный когда-то царём за покорение Сибири. Сохранились имена и татарина, ранившего атамана (Кутугай) и рыбака, нашедшего его тело (Яныш, внук Бегиша). Татары несколько дней пировали и делили добычу, потом захоронили атамана с почестями у деревни Баишево (тоже неподалёку отсюда), а "панцирь Ермака" и его знамёна стали легендарными артефактами - первые переходили то к калмыкам, то к селькупам, то к русским, да так и рассеялись в пространстве, а вторые (как установила в ХХ веке наука, не подлинные) стали главной реликвией Сибирского Казачьего войска с
центром в Омске, возводившего свою родословную к Ермаку. Не вполне очевидно, что поход Ермака закончился поражением, но в то же год в Сибирь двинулись официальные государевы войска, начавшие строить по рекам остроги, в 1586 была основана Тюмень, в 1587 - Тобольск, и уже в 1639 году казак Иван Москвитин остановил своего коня на берегу Тихого океана. А за кормой - тот самый Вагай-остров:
19.
Место гибели Ермака объявляют по теплоходному радио, но если что - у Ермаковой заводи есть чуть ниже по течению отличный ориентир: село Второ-Вагайское с самой красивой на Иртыше сельской мечетью. Такие вот "мусульманские церкви" строились по образцу каменной мечети в
Ембаево под Тюменью, проект который прислали из Синода (но старейший в Сибири она не была - в прошлой части я упоминал ещё более старую мечеть в Таре) характерны были для слобод сибирских бухарцев... но здесь не стоит искать бухарского следа: это просто
очень удачный новодел.
20.
Сам Вагай, ныне ПГТ-райцентр (4,5 тыс. жителей) стоит выше по одноимённой реке, в 5 километрах от Иртыша. Там в 1633 году был основан острог, где служил
инок-воин Далмат Исецкий, сохранилась
церковь Иоанна Богослова (1779) в стиле "сибирского барокко" и штаб Блюхера времён Гражданской войны.
21
По берегам Ермаковой заводи - неожиданно чудные коряги, похожие на сброшенные шкурки гигантских насекомых:
22.
23.
Сибирская Татария как она есть:
24.
А слева далеко-далеко вдруг становится видны колокольня, две трубы и факел: в Тобольске есть
свой нефтеперерабатывающий завод (1974), по сравнению
с омским совсем небольшой (4 миллиона тонн нефти в год) и вынесенный подальше за город. Силуэт колокольни (а глазом такого ракурса не увидишь - лишь ультразумом) мы было приняли за Тобольский кремль, но это оказался Абалакский монастырь. По излучинам до него ещё километров 20:
25.
Тут теплоход внезапно сбросил скорость и начал, видимо, просто сплавляться по течению - мы шли с 7-часовым опережением графика: на реке ведь можно сесть на мель или попасть в шторм (само собой, не на узком Иртыше, но теплоходу-то идти и по обским низовьям), поэтому график всегда составляется с большим запасом. Тем более раньше теплоход заходил на пристани Омской области, и возможно, график составлялся с учётом возможного возвращения к этому режиму. Если бы шли по графику - эти места проходили бы уже в сумерках, а всё, что я покажу дальше - в темноте.
26.
На правом берегу - пара небольших новых дебаркадеров, служащих лодочными причалами:
27.
На яру уже не Абалак, а Преображенская церковь (то ли 1783, то ли 1843 года) в следующем по течению селе:
28.
На берегу железный конь встречатся с обычным:
29.
И вот наконец сам Абалак показывается из-за поворота. Слева Абалацкий монастырь, эта Сибирская лавра, а справа
современный туркомплекс. Когда-то я тут уже был, но с реки всё смотрится иначе - ведь река была главной дорогой, на взгляд с которой всё это и было рассчитано. Например, Преображенка, стоит только появиться Абалаку, сразу скрывается за краем обрыва - с реки оба храма невозможно увидеть из одной точки, то есть Преображенка играла роль ещё и такой "проекции" Абалака на соседних бугор.
30.
Туркомплекс сделан, по-моему, очень удачно и я бы даже сказал - со вкусом и (комментарий
Josef Kats) каким-то ощущением настоящести (...), напоминая не разлюли-берендеевы терема, а, действительно, суровую, выстроенную на скорую руку, приграничную крепостицу:
31.
32.
33.
Сам
Абалакский монастырь крупным планом. Слева направо церкви Знаменская (1683-91), Марии Египетской (1752-59, она же колокольня) и Никольская (1748-50), а также ограда (1825) и корпуса 1840-50-х. И хотя купол Знменского храма вовездён в 1761-году, каменное здание 17 века - в Сибири крайняя редкость, собственно кроме Тобольска и окрестностей их нигде за Уралом и нет, разве что в
Иркутске и
Нерчинске остались церкви первых лет 18 века (а вот
деревянные постройки в Сибири бывают и старше), и это не случайно - с Абалаком связано обретение первой собственно сибирской святыни.
34.
В 1636 году жившей в селе Абалак вдове Марии во сне явились Богоматерь Оранта с Николаем Чудотворецем и Марией Египетской да повелела построить храм в честь этих святых. Год спустя этот сюжет перенёс на икону то ли крестьянин Евфимий, то ли
протодьякон Матфей по его просьбе - мужик сильно болел, а местный юродивый Павел предрёк ему от такой иконы спасение. Далее последовали и другие исцеления, к
Абалакской иконе потянулись паломники, вокруг неё начали строиться каменные храмы, но лишь сотню лет спустя, в 1782 году, была учреждена обитель. Так что это скорее Абалакский погост, чем Абалакский монастырь, и облик его очень сибирский: белая искорка веры среди глухого пространства, светоч на суровом берегу.
35.
Иртыш делает здесь очередную излучину, очень красивую сверху -
в Абалаке я был в 2009 году. Над теми ярами - Преображенка, ими же скрытая, как будто её засветил Абалак:
36.
На левобережной стороне излучины - рыбзавод, его бассейны хорошо видны сверху, а разводят в них ни абы что, а сибирского осетра.
37.
Самый живописно поставленный катер:
38.
39.
40.
Бараки посёлка Рыборазводного (ну блин и название!) на фоне туркомплекса:
41.
Рыбзавод на фоне монастыря:
42.
А за Преображенкой - вполне оправдывающий обликом своё название Сибирский лог - русло маленькой речки Сибирки, над которым когда-то стоял город Кашлык, Искер или просто Сибирь. При этом первые два названия могут значить просто Поселение ("кишлак") или Старый город, а вот последнее - уже явное имя собственное, поэтому и ханство именовалось Сибирским, а русские распространили этот термин на все земли, лежавшие за ним. То есть этот овражек дал название Сибири, краю больше иных континентов.
43.
Хотя Искер обычно отождеставляют с Тобольском - до последнего на самом деле ещё километров 20. Город Сибирь впервые упоминается в 1367 году на одной европейской карте, но судя по всему существовал и раньше и был владением Шибанидов - монголов, сподвижников Батыя, со временем превратившихся в один из самых влиятельных тюркских родов. Здесь была ставка и хана Кучума, и атамана Ермака, а после гибели последнего Искер вновь пытались занять Тайбугины при поддержке Казахского ханства, но их власть была недолгой - в 1588 году последний тайбугин Сейдяк был пленён казаками, а жителей Искера переселили в основанный годом ранее Тобольск. Городище с тех пор почти всё оползло в Иртыш, но обрывы на вершине крутояра так напоминают глиняныне стены среднеазиатских крепостей...
44.
На замыкающем Искер Историческом мысу, по преданию, покоятся казаки Ермака, погибшие при штурме. Тобольск напоминает о себе за следующим поворотом:
45.
Впереди из-за холмов то и дело выглядывает купол колокольни в Тобольском кремле... однако до пристани на малом ходу ещё больше часа:
45а.
Ещё один поворот - и впереди появляется слегка наклонный мост, связующий яры правого берега и луга левого. Вдали виден Чувашский мыс, где поздней осенью 1582 года произошло решающее
сражение Ермака с Кучумом:
46.
Мост построен в 1983-91 годах, и отличается очень красивой решёткой. Здесь же ещё интересная деталь - речной светофор:
47.
На правом берегу виднеется ещё один монастырь монастырь -
Иоанно-Введенский Междугорский в посёлке Прииртышский (официальное название), Зверосовхоз (так его знают в Тобольске) или Шанталык и Ивановоское (исторические названия, которых даже в сфере туризма тут не знают). Именно он, а не Абалак - первый монастырь Сибири, основанный в 1653 году на половине крёстного хода из Тобольска в Абалак, где во времёна остановки процесси от Абалакской иконы прозрела слепая девочка. С появлением Абалакского монастыря Ивановский монастырь стал приходить в упадок, и в 1864 году был преобразован в женский. Ну а дальнейшая история - вполне типична: при Советах в нём был то интернат, то воинская часть, а возрождение началось с одной из святынь, в Перестройку вдруг найденной в городке Заводоуковск.
48.
С теплохода монастырь виден еле-еле, просматриваются синие купола церкви Иоанна Предтечи (1808-11), зелёный купол церкви Серафима Саровского (1893), но самые старые постройки обители начиная с 1750-х годов - белые корпуса с домовыми Покровской и Введенской церквями. Самый крупный и довольно необычный
Троицкий собор (1900) не сохранился. Но как бы то ни было, к началу ХХ века из нескольких сотен монастырей Российской империи в Сибири было дай бог если полтора десятка, не считая буддийских дацанов в Забайкалье. Так что эта пара монастырей для Сибири действительно уникальна.
49.
Тобольск всё ближе и ближе, а Солнце всё ниже и ниже... Три дня пути - три дня рассказа.
50.
Но о Тобольске - в следующей части.
ИРТЫШ и ОБЬ-2015Холодные берега Югории. Вступление и ссылки на прошлые части.
Теплоходы. "Родина" и "Механик Калашников".
Флот северных рек.
Омск - см. оглавление.
По Иртышу.
Омск с воды.
Омская область.
Тюменская область до Тобольска.
Ночной Тобольск.
Север Тюменской области и Ханты-Мансийск с воды.
Ханты-Мансийск.
По Оби.
Салехард.
Обская губа.
