Единственная в России бюджетная авиакомпания «Победа», начавшая на минувшей неделе продажу билетов на маршруте Москва — Братислава ввела плату за провоз покупок из Duty Free. Этот дикий сбор не имеет аналогов в мире и будет очевидно негативно воспринят пассажирами и вызовет противодействие аэропортов, полагает корреспондент Travel.ru.
«Победа» подает эту плату как скидку от своих обычных космических сборов на ручную кладь: «учитывая заинтересованность пассажиров в приобретении товаров Duty Free, авиакомпания «Победа» предлагает специальный тариф на провоз пакетов Duty Free. Для полета из РФ – 700 рублей, для остальных аэропортов — 10 евро». Напомним, что ее обычный сбор на выходе на посадку составляет 2000 рублей за любой предмет, отличающийся от портфеля, дамской или компьютерной сумки, печатных изданий, букета цветов или портпледа.
Очевидно, что пассажиры вряд ли будут довольны фактическим удорожанием покупки в Duty Free на 10 евро, что во многих случаях сделает ее бессмысленной. Таким образом, это будет стимулировать пассажиров отказываться от таких покупок, что, в свою очередь, сильно не понравится европейским аэропортам, куда собралась летать «Победа». Торговля в чистой зоне вылета составляет существенную часть доходов аэропортов в Европе, и они категорически возражают против обложения таких покупок любыми сборами.
В свое время аэропорты выиграли войну по поводу сборов даже у Ryanair, а некоторые европейские страны по требованию своих аэропортов вообще запретили облагать покупки в Duty Free сборами. В итоге европейские бюджетные перевозчики теперь повсеместно разрешают провозить покупки из Duty Free бесплатно дополнительно к обычной норме ручной клади — а она у них, напомним, и так куда более щедрая, чем у «Победы». Менеджменту последней стоило бы изучить европейский опыт прежде, чем вводить столь абсурдные сборы.
У всей этой истории есть и еще один аспект. Как известно, «Победа» за год своего существования (а с учетом «Добролета» — полутора лет) так и не удосужилась организовать питание на борту, хотя бы и платное. Между тем у компании уже немало рейсов продолжительностью в 2,5-3 часа, включая новый братиславский. Это означает, что от посадки на рейс до выхода в публичную зону аэропорта прилета может проходить более 4 часов (а при задержках — еще больше), во время которых пассажиры не имеют доступа ни к какому питанию. То есть пассажиры, которых «Победа» сверхжестко ограничивает в ручной клади, должны тем не менее еще как-то умещать в нее свою провизию, если не хотят остаться голодными на рейсах этой компании. Как уместить обед в дамскую сумочку наряду с прочими необходимыми в путешествии вещами — знают, вероятно, только в руководстве «Победы». Пронос еды в отдельном пакете, как известно, приведет к взиманию сбора в 2000 рублей.
Таким образом, «Победа«, похоже, собирается занять место Ryanair в качестве перевозчика, стремящегося обложить своих пассажиров любыми возможными и невозможными сборами. В Ryanair, правда, уже осознали тупиковость данного пути и последовательно смягчают свою политику.
Осмотрев в прошлой части Казачий форштадт, теперь погуляем по двум историческим районам у берега Оми. Ильинский форштадт оформился к концу 18 века на месте Первой Омской крепости (про сохранившуюся Вторую крепость я уже рассказывал) и её Луговой слободы, и ирал важнейшую роль в омской истории - тут находился дворец генерал-губернатора, а в год Белой столицы - дом адмирала Колчака. Новослободской форштадт выше по Оми гораздо моложе (оформился в 1830-е годы), но там находятся местная Театральная площадь и старейшая в России баптистская церковь. В конце поста вернёмся в Казачий форштадт, без чего омская "колчаковиана" была бы не полной.
Часть фотографий (где ранняя весна) - 2009 года.
Начнём прогулку там, где "зашитые" в нынешнюю улицу Ленина бывшая Атаманская сменяется бывшей Дворцовой - это примерно вон за тем деревом: на заднем плане прославленный кадетский корпус, которым с крыльца Никольского Казачьего собора мы любовались в прошлой части. А здесь дела уже не казачьи, а мещанские - домик слева, совершенно уездного вида, когда-то был Общественным собранием (1859):
2.
На самом деле это лишь его огрызок, а фасад когда-то выходил на Казачью площадь рядышком с так же утраченным костёлом (см. прошлую часть). В послевоенное время в нём размещался театр музыкальной комедии (к которому, и уже не только комедии, мы ещё вернёмся), в 1982 году переехавший в новое здание. В старом, к тому времени представлявшем собой заурядную сталинку, в самый неподходящий момент прорвало трубу и залило так, что без сложного ремонта было не обойтись, а тут и Перестройка подошла и стало не до того - в итоге где-то в 1990-х здание обрушилось и было от греха подальше доломано.
2а.
Дальше экс-Дворцовая выводит на площадь со сталинским зданием гостиницы "Ибис", до недавнего времени "Сибирь", а прежде (розовая стена на заднем плане) и вовсе "Европа" (1880-е), в которой останавливался Николай Рерих.
3.
Ещё через квартал улица Ленина Юбилейным мостом пересекает Омь, и там сверкает Любинский проспект, самый цельный и роскошный район Старого Омска. Пустырь же на переднем плане - ни что иное, как омская площадь Ленина:
4.
Здесь и находилась до 1768 года Первая Омская крепость, срытая для строительства новой крепости на другом берегу. Если верить макетам в музее, она была похожа на сибирские остроги с деревянными стенами и проезжей башней, беспорядочной застройкой и исходной в Омске церковью Сергия Радонежского внутри - но с классически "петровским" пятиугольным планом. На её месте до 1936 года стояла совершенно необычная для Сибири Ильинская церковь (1777-89) какой-то очень европейской архитектуры вплоть до парных звонниц. Она и дала название Ильинскому форштадту, бывшей Луговой слободе, "переехав" с правого берега, где её деревянная предшественница окормляла Омскую и Курганную слободы. Сколько всё-таки в Омске было уничтожено действительно уникальных храмов - Воскресенский собор в крепости, Соборная мечеть из прошлой части... что-то уже воссоздано, но лучшее - пока нет.
4а.
На старом фото хорошо видно здание с башней. Оно стоит почти напротив нынешней гостиницы "Ибис" - это сердце форштадта, Дворец генерал-губернатора (1859-62), причём на момент постройки Западно-Сибирского, и лишь с 1880-х - Степного. Главное в этом здании - люди, когда-либо в нём бывавшие, я бы сказал - цвет тогдашней полевой географии: "джеймс кук" азиатских пустынь Николай Пржевальский, его дальние коллеги Николай Ядринцев и Григорий Потанин, казаки-исследователи Сибири Фёдор Усов и Георгий Катанаев, проникавший в запретные европейцам страны казах Чокан Валиханов, основоположник мерзлотоведения Александр Миддендорф, автор "Жизни животных" немецкий биолог Альфред Брем, полярные исследователи швед Нильс Норденшельд и американец Джордж Делонг, Николай Рерих конечно же (куда тут без него!) и многие другие - такой перекрёсток путей на север, юг и восток. Даже деревце на углу - старейшая во всей Сибири яблоня (1882):
5.
И как видите, помимо пришлых, было в Сибири немало и своих, в ней же рожденных исследователей. Те же Ядринцев и Потанин были основоположниками "сибирского областничества" - народнического движения против самодержавия и колониализма, в поддержку инородцев и ссыльных, в котором неминуемо начал вызревать образ "сибирской нации" и тлеющий где-то поныне сибирский сепаратизм (и ведь додумались бы Советы создать Сибирскую ССР - получили бы сейчас ещё одну Нероссию). Тот же Потанин успел посидеть и в Омском остроге, а в ссылку его пришлось отправлять из Сибири в Европейскую часть страны.
6.
И именно географы-путешественники - Ядринцев, Потанин, Катанаев, Иван Словцов и Михаил Певцов организовали первый в Омске музей, собранный в 1877-81 годах. Обитает он, впрочем, не в самом Дворце (там с 1924 года музей художественный), а в его пристройке (1982) с двумя роскошными порталами работы Владимира Трохимчука - "Врата Истории":
7.
И "Врата Современности", оба с пушками Омской крепости:
8.
Музей в Омске вообще-то интересный - некоторые из его экспонатов можно увидеть, например, здесь или на официальном сайте музея, хотя ему и сильно далеко до лучших музеев страны типа екатеринбургского или казанского. А мне и вовсе не повезло: музей оказался на очередной (они тут, видать, постоянно) реконструкции, и из того, что есть по ссылкам, мы увидели дай бог если половину. Однако духом географии тут всё пропитано по сей день, будь то скелет мамонта, кабинет натуралиста 19 века с предельно натуралистичным муляжом жука размером с кошку, огромный зал этнографии от казахов до немцев или Ши-Цзы, китайские львы-хранители, поставленные в 1848 году в городе Баликунь провинции Ганьсу в память о подавлении одного из дунганских восстаний и подаренные музею консулом России в Западном Китае в 1895 году. Они встречают уже в фойе:
9.
Больше всего мне хотелось тут увидеть Стрелецкое знамя (1690-е) в прошлом известное среди сибирских казаков как Знамя Ермака (ведь Ермак был их "отцом", прародителем Сибирского войска). Два таких знамени хранилось в Никольском Казачьем соборе, и одно из них, про которое я писал в прошлой части, сгинуло в Гражданскую, а вот второе удалось сохранить... но вместе с тем и развенчать, установив современными средствами его далёкий от Покорения Сибири возраст. Увы, как раз его нам увидеть не довелось, так что вот фото от Алексея panteleich:
10.
При генерал-губернаторских домах частенько разбивались сады - так и в Омске напротив Дворца находится сквер, с 1914 Лермонтовский сад, а с 1920 - Сквер Павших Борцов Революции, так как в нём красные похоронили жертв колчаковских репрессий, видимо тогда же поставив памятник в революционно-романтическом стиле:
11.
Там же и Вечный огонь:
12.
И Аллея Геров, напротив которой памятник красным венграм - тут можно вспомнить, что и в самой Венгрии тогда случилась чуть ли не вторая в мире коммунистическая революция и несколько месяцев она пробыла Венгерской советской республикой, ну а в Сибири чехи традиционно поддерживали белых, а не столь многочисленные мадъяры - красных. Под Омском погиб и известный венгерский революционер Карой Лигети. Дополняет картину сквера ещё и косая Аллея Рериха, ведущая к Театральной площади, но нам пока в другую сторону.
13.
Дворы и тихие улицы Ильинского форштадта между дворцом и берегом Иртыша, на них же и деревянный дом (1924-26) с заглавного кадра:
14.
15.
16.
Над всем этим довлеет Досуговый центр "КолчакЪ"... ну, об этичности такого названия судить не берусь, одним оно звучит пимерно как "ХристоЪ", а другим примерно как "Der HitlerЪ". А вот масштабы китча, разрастающегося год за годом, таковы, что даже впечатляют: тут тебе и памятник Колчаку (инициатива владельца), и Ленин с Николаем II "глядят" из двух соседних окон - такая вот форма "национального примирения" по-народному:
17.
В целом, не могу отделаться от ощущения, что хозяин этого заведения - интересный человек:
18а.
18б.
А настоящий Дом Колчака, в прошлой жизни особняк купца Батюшкина (1901-02), одноэтажно распластавшийся на целый квартал, стоит фасадом к Иртышу на соседней улице. В 1918 году, когда Омск уже стал Белой столицей, здесь находилось Министерство снабжения и продовольствия, а в декабре его занял под свою резиденцию первый и единственный Верховный правитель России адмирал Александр Колчак. Надо сказать, он вполне мог бы быть упомняут и среди персоналий Дворца генерал-губернатора - ведь начинал Колчак как океанограф и полярник, совершивший в Арктику несколько успешных экспедиций. Первой его войной могла стать англо-бурская, если бы он не получил приглашение в Русскую полярную экспедицию уже в греческом порту по дороге туда. Возвращаясь из следующей, уже собственной полярной экспедиции он узнал о русско-японской войне, и прямо из Иркутск отправился оборонять Порт-Артур. Дальше он разрывался между Арктикой (куда предпринял ещё одну экспедицию) и Балтикой (где участвовал в создании нового флота), всё больше склоняясь к последней, осознавая близость войны. В Первую Мировую он служил в командом штабе Балтийского флота, затем стал командующим флота Черноморского, который покинул в 1917 году. В тот год его антагонистом был Керенский, вынудивший Колчака уехать через Англию в Америку. Уготованное ему место военного диктатора в Петрограде занял Лавр Корнилов, в нашем контексте уместный потому, что вышел из Омского кадетского корпуса. После Октябрьской революции Колчак через Сингапур, Китай и Японию прибыл во Владивосток, в октябре 1918 года уже был в "столице" Всероссийского Временного правительства Омске, а 18 ноября совершил внутри белого движения переворот, таки развернув военную диктатуру при поддержке союзников по Антанте. В Сибири (которая в общем-то и являлась к тому времени основой Белой России) он наладил финансовую систему, ввёл прожиточный минимум, начал подготовку к развёртыванию Северного морского пути (что Советы смогли сделать существенно позже), восстановил награды царской армии и организовал расследование убийства Царской семьи, а белые поначалу успешно наступали, выйдя весной 1919 года на подступы к Казани и Самаре... но причины поражения белых разбирались многими и не раз, большинство читателей наверное помнит их ещё по школьным учебникам: к лету наступление выдохлось, к зиме 1919 года красные заняли Омск, а белые отступали в страшном Ледовом походе, где их врагом, внезапно, оказались чехи, контролировавшие Транссиб и отказавшиеся пропускать русские эшелоны раньше, чем уедут с богатой добыче сами. Колчака предал французский генерал Морис Жанен, позже прозванный в эмигрантских кругах "генералом без чести" - говорят, Колчак помешал ему завладеть золотым запасом... Но скорее причина была в том, что европейцы считали Колчака своим ставленником наподобие нынешних "революционных" президентов в странах ближнего зарубежья, а Колчак оказался слишком городым, самостоятельным и бескомпромиссным. Равязка наступила в феврале 1920 года в Иркутске, где Колчака арестовали чехи, а расстреляли уже большевики.
19.
Но в общем биография Колчака даже в википедии читается как приключенческий роман о классической Сильной личности, Человеке действия, чья несгибаемость далеко не всегда оборачивалась для его дела (то есть - спасения России) благом. К приключенческому роману примешивается и любовная линия с гражданской женой Анной Темирёвой, сопровождавшей Колчака во всех скитаниях и пошедшей вместе с ним под иркутский арест... но благополучно его пережившей и умершей в Москве аж в 1975 году. Среди потомков к Колчаку отношение столь же противоречивое, как к Ленину или Сталину, и несмотря на своё поражение, он остался одним из главных героев ХХ века России. В омском доме, как я понимаю, он провёл меньшую часть 1919 года, в основном находясь на фронтах. Сам этот дом, в отличие от Ипатьевского в Екатеринбурге, сносить не стали, но память явно пытались стереть: в 1920-х тут был сиросткий приют, в 1930-х - костнотуберкулёзный санаторий, с 1970-х - цех картографической фабрики, и лишь в 1987 видимо на волне Перестройки устроили ЗАГС, коим я его и застал в 2009 году, на этой фотографии. С 2012 года наконец пришло самое верное назначение - Центр изучения Гражданской войны, и кстати подлинная тут только меньшая часть здания у Иртыша, на прошлом кадре в основном оформленная ныне под старину, а изначально бетонная советская пристройка.
20.
Отсюда рукой подать до площади Бухгольца на полуострове в устье Оми, куда в 1715 году высадился битый джунгарами под нынешним Павлодаром полковник Иван Бухгольц и соорудил небольшой острожек, а год спустя чуть выше развернулось строительство Первой Омской крепости. Посреди - шаровидный и даже как-то раз покатившийся (!) от ветра памятник Бухгольцу середины 1990-х годов, как бы намекающий, что на самом деле Омск был основан пришельцами из космоса:
21.
Огромное здание речного вокзала (1965) очертаниями напоминает бастион, и я долго пребывал в уверенности, будто бы на этом месте стояла Первая Омская крепость. Речная навигация ныне исчерпывается рейсом теплохода в Салехард (коим мы и воспользовались), гостиница "Маяк" ещё используется по назначению, а вот сам речной вокзал занят киноцентром. Осталось панно со схемой Обского бассейна:
22.
С "перрона" над дебаркадером хорошо видны Иртышские ворота Второй Омской крепостью за Омью:
23.
На другой стороне площади - оригинальный позднесоветский дом какого-то очень южного облика:
24.
От площади Бухгольца пойдём вверх вдоль берега Оми по бывшей Первой крепости: сквер имени Врубеля, знакомая уже площадь Ленина и сквер Горка Ленина с памятником Ильичу на месте той самой Ильинской церкви. Теперь о ней лишь напоминает часовня:
25.
Самое, впрочем, интересное сооружение на Горке - вот этот киоск неясного возраста. В 2009-м в нём продавали цветы, а в 2015-м он уже мелькал в посте про общий омский колорит как вьетнамская забегаловка.
26.
Дальше - знакомый по прошлой части проспект Карла Маркса, в бытность Московским проспектом служивший восточной границей Ильинского форштадта. То есть, на той стороне уже был форштадт Новослободский, оформившийся в 1830-40-х годах по мере роста города и названный форштадтом видимо просто по местной привычке. Напротив Горки Ленина - Театральная площадь у моста через Омь, одна из главных омских площадей. Какая считается самой главной - пусть скажут сами омичи, мне таковой показалась именно эта, тем более с окрестных остановок можно уехать реально куда угодно:
27.
Ныне её ансамбль - всего два здания, но как здорово смотрятся в паре! Так было и сто лет назад - каменная Городская управа (1897) и деревянное полицейское управление с пожарной службой середины 19 века:
27а.
Как видите, тогда тут и площади-то не было. Полицейское управление простояло до 1980-х годов как революционный памятник, так как в его подвале успел посидеть Куйбышев, но было снесено в начале 1980-х для строительства театра (категорически такого не понимая - уничтожать одну культуру ради другой). Управа, наоборот, демонстрирует чудеса постоянства и служит Омской городской думой и ныне, для миллионого города такое здание выглядит очень "с человеческим лицом". У этого фонтана мы встретились с Константином nord_ursus, прибыв в Омск разными поездами, чтобы сесть на один теплоход... но само собой не в 2009-м году, когда был снят этот кадр:
28.
А вот грандиозный Музыкальный театр, который я про себя называл не иначе как "трамплин" (да и омич его, как подсказал ad_omsk, так называют), построили в 1980-82 годах. Прежде, с 1948 года, он занимал тот смешной домик Общественного собрания с кадра №2.
29.
Гигантомания как она есть... Не могу сказать, считаю ли я это здание красивым, но точно - одним из самых в своём жанре запоминающихся:
30.
За зданием городской думы же вы наверное приметили зелёную крышу - это дом лесопромышленника Кабалкина (1902-01), ныне известное как "Либеров-центр". Художник Алексей Либеров считается классиком сибирского пейзажа и музея удостоился ещё при жизни в 1994-м году:
31.
Дверь и задворки:
32.
Отсюда хорошо видны деревянный дом и каменная баня купца Коробейникова (1910):
33.
А масштабам и претенциозности баньки удивлялся не я один. Ныне её занимает прокуратура:
34.
Здесь берег Оми, отделённый от улицы Пушкина какими-то зарослями, резко идёт под уклон, и на середине склона стоит самый необычный храм Омска - молитвенный дом баптистов, причём вполне исторический и даже первый в Российской империи - освящён в 1907 году. Прямо скажем, необычный случай для Сибири, хотя вообще-то протестантов - ссыльных и немцев-колонистов - в ней жило много, поэтому Омский молитвенный дом стал центром баптизма и евангелизма в Сибири. Закрыли его, что интересно, ещё в 1916 году, заподозрив в связях с Германией, а советская власть до 1928 года была к его общине вполне благосклонна. Дальше молельню всё-таки закрыли и переделали в отдел милиции, а восстановили раньше иных православных в церквей - в 1989-92 годах.
35.
Огромный баптистский храм дореволюционной постройки я видел в Одессе и считал его первым в Российской империи... но омский молельный дом старше на два года, не зря всё-таки о веротерпимости сибиряков слагают легенды. И если в Одессе у баптистов был Нотр-Дам-де-Молдаванка, то в Омске - нечто абсолютно самобытное, этакая христианская синагога, что снаружи, что внутри.
36.
Но по улице Пушкина пока что пойдём обратно - на юг, в сторону Казачьего форшдата:
37.
О близости которого напоминает вот такое заведение. Так и представляю себе примостившегося на краешке кафедры преподавателя-есаула в лампасах и фуражке, поучающего студентов: "У нас закон простой, казачий: токмо то делать надобно, что атаманом велено, а если то содеял, чего не велено..." - многозначительно теребит шашку на поясу. На самом деле это частный вуз (создан в 2003 году), и на официально сайте позиционируется поддержка поступающих из малообеспеченных семей и потомственных казаков (всё же как ни крути, а они - полноценный русский субэтнос) и обучение на православно-патриотических началах. В общем, что там на самом деле, судить не берусь, опять же пусть лучше объяснят местные. Более того, неподалёку ещё есть ещё Сибирский казачий институт технологий и управления (надеюсь, там есть Факультет нагаек с кафедрами разработки, внедрения и применения оных).
38.
Деревянных особняков на улице Пушкина в общем-то немного, застройка в основном советская - но попадаются интересные "малые формы" нашего времени:
39.
Примерно на одной линии с бывшей Казачьей площадью начинается куда более обширный Казачий рынок, который улица Пушкина проходит насквозь - частично он занимает военные склады царских времён:
40.
За которыми, уже на самом юге Казачьего форштадта, на одной линии с улицей Чокана Валиханова (её продолжение во дворах как раз слева) притаилась наша цель - особняк Волковых, построенный видимо в конце 19 века (хотя кое-где пишут, что даже в начале). Полковник из старого казачьего рода Вячеслав Волков в 1918 году был командующим омского гарнизона, и у него в октябре остановился Колчак. Именно здесь планировался переворот, после которого Адмирал переехал в резиденцию на Иртыше, и более того - сам Волков и был руководителем переворота. Вместе с Колчаком он ушёл с оставлением Омска в Ледовый поход и погиб под Иркутском в стычке с красными партизанами, предпочтя застрелиться, но не попасть к ним в плен.
41.
Здание уже не первое поколение известно омичам как военкомат, и на стенах его - целая летопись от солдат уже советской армии:
42.
И прежде, чем двинуть на правый берег Оми, углубимся в начинающуюся со следующих кварталов Казачью слободу, которая вовсе не тождествена Казачьему форштадту. Но о ней - в следующей части.
Старый Омск - из тех городов, что делятся на хорошо заметные исторические районы. Здесь их называли "форштадты", так как они действительно выросли из форштадтов показанной в прошлой части Омской крепости. Три форштадта (Казачий, Ильинский, Новослободской) были на левом берегу Оми, три (Бутырский, Кадышевский и Мокрый) на правом, а единая ныне улица Ленина в каждом из них меняла название: Атаманская, Дворцовая, Любинский проспект и Казнаковская. В следующих постах пройдёмся по форштадтам с юга на север: старейший из них самый южный Казачий форштадт возник в начале 18 века ещё при Первой (левобережной) крепости как Омская станица, и здесь немало интересного: грандиозное здание Омской железной дороги, петербургского вида центральная площадь Сибирского казачьего войска и самая современная в России пешеходная улица.
Здесь же - немного о районах между форштадтом и расположенным несколькими километрами южнее привокзальным районом, которому была посвящена первая часть. Некоторые фотографии (на которых промозглая ранняя весна) - 2009 года.
Железная дорога в Омске, как уже говорилось в первой части, прошла так далеко от центра, что выросший у вокзала посёлок был до 1930 года отдельным городом. Поэтому путь от вокзала в Казачий форштадт пролегает по советским районам, сначала конструктивистским, потом сталинским, потом хрущовско-брежневским, но даже некоторая обшарпанность не затмевает размах миллионного города. Там есть бульвар Победы с обелиском, купол цирка 1970-х годов, аляповатейший в мире кукольный театр "Арлекин" со скульптурами, во главе которых Кукольный Бог на троне. В тех районах я погулять не успел, но фотографии всего перечисленного есть здесь.
2.
Но "парадная" часть города уходит всего на пару кварталов от Иртыша, дальше её сменяет частный сектор и малоэтажки:
3.
За которыми находится образованный в 1940-х годах из посаженной ещё до революции Новой Загородной рощи Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Его юго-западный угол на перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной отмечает неожиданно красивый памятник Труженикам Тыла (2010):
4.
Здесь вполне закономерный - Омск был из тех городов, где "ковалась Победа", строились танки Т-34 и бомбардировщики Ту-2, а близ парка начинается огромный массив промзон, среди которых затерялся родной район Егора Летова - по дороге туда и занесло меня на этот перекрёсток.
5.
Но нам сейчас в другую сторону. От привокзального района до моста через Омь параллельно Иртышу проходит проспект Карла Маркса, бывшая Московская улица, и на подходах к Старому Омску первым встречает здание механико-технического училища Александра III, построенное в 1914 году по проекту Крячкова. Ныне, как видите, это кабак, причём особенно беспринципный - и здание испохабили, и к траур по случаю синайской авиакатастрофы проигнорировали.
6.
Но по-настоящему открывает центр расположенная чуть далее громада университета путей сообщения (ОмГУПС), крупнейшее в городе историческое здание (да и советские-постсоветские с ним сравнятся немногие!), строившееся в 1914-17 годах как Управление Омской железной дороги по проекту шведско-петербургского мэтра Фёдора Лидваля:
7.
Впрочем, тут архитектора превзошёл скульптор - пленный чех Владимир (Франтишек) Винклер, немало построивший в Омске в те годы. Железнодорожные богини особо хороши, и мне почему-то нравится вторая справа - вот люблю почему-то скульптуры некрасивых, но от того почти живых тел. Вторая слева, чешущая за ушком ручного паровоза, тоже хороша.
Я даже заглянул в фойе, оказавшееся не менее красивым и почти пустым - сторож на вахте за левым углом то ли привык к фотографам, то ли меня не заметил:
10.
Детали:
10а.
10б.
И внезапный паровоз Черепановых, копии которого расползаются по стране от родного Урала всё шире и шире. Омская железная дорога существовала в 1913-61 годах, после объединения с Томской войдя в состав Западно-Сибирской железной дороги. Именно от Новосибирска до Тюмени - самая загруженная и самая скоростная, словом - главная часть Транссиба, в 1980-х годах вообще бывшая самым грузонапряжённым местом железных дорог планеты.
11.
Напротив ОмГУПСа - сквер 30-летия ВЛКСМ. В начале поста был парк, а тут сквер с тем же названием. Про чудеса омской топонимики я забыл написать в обзоре городского колорита, так что процитирую Антона Кротова (книга "Вперёд к Магадану!", 1996): "Известно, что в каждом городе (в Омске в том числе) можно найти улицы или проспекты Ленина, Маркса, Кирова... Однако, на большие города вождей не напасешься. Так в Омске появились «юбилейные» улицы - имени 10, 20, 25, 40, 50, 70 лет Октября, 20 лет РККА, 35 лет Советской Армии, 30, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Профсоюзов, XIX, XX, XXII Партсъезда, имени 1905 года, 1 Мая, 5 Декабря, 12 Декабря, 22 Апреля, 22 Декабря, и т.д., и т.п. Исчерпав все знаменательные даты, Омск явил миру еще более многочисленные "номерные" улицы. 2-я Электровозная, 4-я Тюкалинская, 4-я Кольцевая, 4-я Крайняя, 5-я Москаленская, 6-я Заозерная, 6-я Шинная, 6-я Комсомольская, 9-я Кировская, 11-я Ремесленная, 13-я Самарская, 13-я Балтийская, 14-я Чередовая, 17-я Марьяновская, 21-я Амурская, 30-я Рабочая, 36-я Северная улица, 11-я Восточная, 6-я Западная... (Естественно, помимо, скажем, 36-й улицы, существуют 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, ..., 35-я.) Когда же исчерпались и все названия типа Труда, Мира, Улица Имени 75-й Гвардейской бригады, на карте Омска гордо появился... Безымянный переулок". С кое-чем из перечисленного мы ещё встретимся.
12.
В центре сквера - "Изобилие" (1956), на мой взгляд самый зрелищный из чугунных фонтанов, по местной легенде сделанных для Ростова-на-Дону и как-то оказавшихся в Омске, где народ работал на заводах, света белого не видя, и изобилия не знал. На заднем плане некогда наиэлитнейший в Омске дом, прозванный омичами "Золотой Зуб" и элеватороподобная новостройка времён не столь давних.
13.
Там же "Омскводоканал" в здании водоподъёмной станции (1914):
14.
У ворот - белая ива, старейшее дерево Омска: "на глаз" я бы подумал, что она старше самого города, но на самом делей ей максимум полтора века.
15.
Самое же впечатляющее свойство сквера 30-летия ВЛКСМ - что он находится на месте железнодорожной станции. Помимо вокзала на Транссибе была ещё так называемая Горветка, проложенная в 1902-04 годах - нечто подобное есть ещё в Алма-Ате с её двумя вокзалами - транзитным на окраине и тупиковым в центре. Самым впечатляющим в истории станции Омск-Город был 1919 год, когда тут стояли поезда с работнками иностранных дипмиссий в Белой столице. В 1940 году пассажирское движение на Горветке прекратилось - с её задачами куда лучше справлялся пущенный в 1936 году трамвай, а дальше конец Горветки и вовсе застроили. Подробнее о ней читатйе у omchanin.
15а.
Но это всё - ещё не Казачий форштадт. Пойдём теперь на север по проспекту Маркса. На следующих кадрах, впрочем, не он, а отходящие направо, вдаль от Иртыша, улицы:
16.
Тут обратите внимание на плакат - Омск такими был в августе просто увешан:
17.
"Ворота" Старого Омска - это Ленинградская площадь, судя по названию пытающийся быть местным "адмиралтейством" Дом-со-шпилем (1956). Омск, что странно для индустриального гиганта, очень беден сталинской архитектурой, и это её самый известный местный образец:
18.
Площадь больше похожа на широкую улицу, и возникла при строительстве в 1956-59 годах Ленинградского моста через Иртыш, самого старого и самого загруженного в городе. Внешне при этом он совершенно невзрачен, да и просто к Ирытшу пока выходить не будем. На площади встретился парень на каком-то необычном драндулете:
19.
А учитывая, что впереди довольно простой в общем сталинский ансамбль - свернём с Маркса на параллельную улицу Ленина, которая в Омске не городская магистраль, а ось исторического центра.
20.
Сделать это можно через футуристического вида подземный переход:
21.
21а.
Ведущий на перпендикулярную улочку Чокана Валиханова, прежде Плотниковскую. Точно не знаю, с каких годов она стала пешеходной, но видимо ещё в 1980-х - в 2009-м она ещё была выложена серой бетонной плиткой. Дальше - уж не знаю, варламовщина тут свою роль сыграла или всё давно к этому шло - но улицу решили облагородить на современный манер да ещё и на деньги "Газпрома". Что про этот проект говорили сами омичи - догадаться в общем не трудно и к номинации законченной улицы на британскую градостроительную премию "Structural Awards 2015" относились в лучшем случае с иронией. Тем не менее, не далее как вчера улица Валиханова, единственный объект от России в этом году и первый от Сибири вообще, вдруг получила награду в номинации "малых форм". Так что Запад это одобряет: это - хорошо.
22.
На кадре выше символ этой улочки домик Белова... вернее, домик Штумпфа (1910), где с 1991 года размещается музей художника Кондратия Белова, подарившего свои картины городу и лично выбравшего этот дом под галерею. Характерными беседками над крышей в Омске могут похвастаться всего два особнячка, однако смотрится настолько здорово, что мне запомнилось одной из "фишек" Деревянного Омска. В основном же архитектура улочки не выдающаяся, но характерная. А под кристаллами стоят мониторы, на которых можно посмотреть карту города, получить информацию о достопримечательностях или о полезных жителю адресах и учреждениях в окрестностях. Долго ли они протянут в рабочем состоянии и переживут ли сибирскую зиму - судить не берусь, равно как и о том, будет ли этот проект иметь продолжение:
23.
А о происхождении названия улицы наопминает консульство Казахстана в модерновом особнячке Гринивецкого (1914), который успел послужить ещё и министерством финансов Белой России в 1919 году. Казахи привезли флагшток, как бы намекая, что Омба (равно как и Орынбор) для них немножечко свои (но не совсем, иначе поставили бы байтерек). Ну а кто такой Чокан Валиханов, увековеченный рядом, я писал уже не раз - казах-чингизид с европейским образованием, он дружил со ссыльным Достоевским, был известен в петербуржском свете как географ и путешественник, и совершил под видом купца уникальную экспедицию в запретную для европейцев Кашгарию.
24.
На фото 2009 года хорошо видны ещё и деревья, которые на нынешней улице благополучно свели. Чуть дальше - ещё один образец омского модерна, доходный дом Михайлова (1915-17), а стеклянная арка впереди отмечает Иртыш. В общем, очень приятная улочка безотносительно британских наград:
25.
А замыкает её, конечно же, смотровая площадка. Вид вниз по Иртышу, на речной вокзал (1965) у устья Оми и купол далёкого Успенского собора (1891-98). С того дебаркадера нам с nord_ursus предстояло отправиться на белом теплоходе в направлении Арктики:
26.
Иртышские ворота 1790-х годов, вернее их реплика 2010-х, напоминают о том, что в этих новостройках растворена целая Омская крепость:
27.
Пристань прогулочных катеров за Иртышом. Левее - болота природного парка "Птичья гавань" (см. первую часть), а на домах вдали ещё один плакат к 60-летию нефтезавода:
28.
В общем-то, в окрестностях улицы Валиханова ещё много интересных зданий, модерн каменный и деревянный, но где-то в сумерках не получился кадр, где-то просто не хочется перегружать пост. Хорошая архитектурная прогулка по Казачьему форштадту есть у d_popovskiy. Мы же сейчас пойдём вдоль улицы Ленина, в этой своей части бывшей Атаманской, в те места, из-за которых форштадт и назвали Казачьим - нынешний Театральный сквер, бывшую Казачью площадь:
29.
В первой части я уже рассказывал о Сибирском казачьем войске, возводящем свою родословную к дружине Ермака, в 1582 году ставшей "Царской служилой Ратью", а фактически возникшего в 17-18 веках из казачества различных сибирских городов и острогов, оформившись в Сибирское линейное казачье войско в 1808 году для поддержания порядка не столько в русской Сибири, сколько в казахской степи. Омск - город по сибирским меркам молодой, казачьей вольницы не застал, но с основанием Первой крепости на подступах к ней учредили Омскую станицу, майдан которой со временем превратился в административный центр Сибирского казачества. Сердцем каждого из казачьих войск был войсковый храм - в данном случае Никольский Казачий собор (1833-42), построенный местными зодчими по эскизам Стасова:
30.
В нём собирался Казачий Круг, а главной святыней было Знамя Ермака - теоретически, известно несколько таких знамён, все сохранившиеся (два в Оружейной палате Москвы, одно в местном музее) современными исследованиями датированы 17 веком. Здешнее знамя сгинуло в Гражданскую войну - белые вывезли из Омска, но после следы знамени теряются, возможно оно сгорело в какой-нибудь случайной битве или просто рассыпалось от ветхости... однако таким образом осталось подлинником, потому что опровергнуть его подлинность теперь невозможно. Вроде бы, сейчас одна из его сторон воссоздана, но в этот раз я в соборе не был. Копия знамени от литератора и краеведа Михаила Знаменского:
Вокруг собора подрастают ёлочки из городов-побратимов, рядом (на поза-позапрошлом кадре виден фасад) капитально реконструированная филармония (2010-11), прежде (построена в 1967) столь унылая коробка, что я сфотографировал только ручки дверей:
31а.
Казачья площадь находилась фактически на северной границе своего форштадта, поэтому ансамбль войсковых зданий окружает её лишь с трёх сторон. Напротив собора (вид с его крыльца) одно из важнейших мест Омска - Сибирский кадетский корпус. Огромное здание (1826) петербургского вида изначально строилось для военной канцелярии, но почти сразу перешло Училищу Сибирского казачьего линейного войска, основанному ещё в 1813-м году. Дальше его сущности менялись, неизменно оставаясь Сибирскими: кадетский корпус (с 1846), военная академия (с 1864), с 1882 - опять кадетский корпус, менявший с тех пор, наоборот, только названия. Длинные боковые корпуса пристраивались в 1870-х годах, то есть к тогдашней Сибирской военной академии. Список выпускников на самом деле впечатляет: скульптор Пётр Клодт, путешественники Григорий Потанин и Чокан Валиханов, белые генералы Лавр Корнилов, Анатолий Пепеляев, красный генерал Дмитрий Карбышев, революционер-в-названиях-улиц Валеариан Куйбышев и многие другие, в том числе герои всех наших бесчисленных войн.
32.
На южной стороне площади были не столь знаменитые, но нужные заведения - хозяйственное управление войска (ныне прокуратура):
33.
Собственно войское правление (или оно тут всё было только хозяйственным?) середины 19 века - первое в Омске 3-этажное здание:
34.
А за проспектом Макрса, на который выходит другой стороной Театральный сквер, сохранилась ещё и суконная фабрика 1840-х годов, централизовано снабжавшая станицы (которые у Сибирского войска могли быть и селениями, и районами городов).
35.
И это ещё не всё сохранилось. Была, например, у казачков и своя библиотека:
35а.
Казачья площадь располагалась на границе все трёх левобережных форштадтов, но ансамбль её был один, и потому сейчас слегка углубимся в Ильинский и Новослободской форштадты. Правда, в основном лишь на дореволюционных фотографиях вроде вот этого снимка 1879, запечатлевшего маленький и тихий "дотранссибовский" Омск. Помимо сохранившихся зданий с прошлых кадров, на площади, её последней северной стороне находилось и кое-что ещё весьма неожиданное - мечеть и костёл:
36а.
Думается, это было самое веротерпимое место тогдашнего мира: муэдзин с минарета приветливо машет звонарю на колокольне и ждёт, зная, что не перекричит колокола, а вечерком поп, ксёндз и мулла идут вместе в чайную на выбор к Сидорову, Хабибуллину или Пшбышевскому. В принципе, времена, когда православие было маркером идентичности казаков к тому моменту были давно позади, в казачестве служили и татары, а в Сибири возник такой на взгляд донца или запорожца нонсенс, как казаки-поляки, принудительно записанные в войско пленные из союзников Наполеона, в итоге здесь прижившиеся. Но всё-таки скорее оба храма были общегородскими. Мечеть в стиле классицизма, по проекту, изначально преднзначенному для Петропавловска, построена в 1827-29 годах, а её ахун (имам) в 1840-х годах увещевал восставших казахов. В дореволюционном Омске было три мечети, в нынешнем столько же, но ни одна не стоит на историческом месте - новую Сибирскую соборную мечеть я показывал в первой части, а старую снесли в 1960-е годы:
36б
Костёл, посвящение которого я так и не нашёл (а может, его и не было) в Омске построен в 1862-64 годах, но как ни странно, не связан с ссыльными Польского восстания, разве что косвенно: строил его за свой счёт отставной чиновник Поклёвский-Козелл, а проектировал и вовсе главный архитектор Сибирского казачьего войска. Башню возвели в 1910-11 годах, поэтому на старых фотографиях костёл встречается и с башней, и без. В 1932-37 годах его занимал музей атеизма (под этим видом музейщики часто пытались сохранить церковные древности), затем летний театр, а снесли здание в 1960-х годах:
36в.
Надо сказать, хрущовские сносы были хуже сталинских хотя бы потому, что на месте снесённых зданий в 1960-х что-то приличное строили гораздо реже, чем в 1930-х. Вот и на месте костёла и мечети теперь отвратительно унылые коробки. В костёльном случае это ТЮЗ (1967):
37.
С затаённой змеюкой:
37а.
Рядом одна из скульптур Капралова - "Дон Кихот":
38.
Взгляд назад по проспекту Маркса:
39.
А на подходах к площади Ленина обязательное к осмотру в свете предстоящего маршрута здание Иртышского речного пароходства. Между прочим, честный конструктивизм (хотя точную дату постройки не нашёл), а в историю он вошёл не водой, а небом - в войну сюда эвакуировали ЦКБ-29, "шарашку" арестованных авиаконструкторов, и здесь Андрей Туполев доводил до ума один из лучших самолётов той войны бомбардировщик Ту-2, впоследствии серийно выпускавшийся в Омске. У Иртышского пароходства же теперь остались только грузовые перевозки, всю пассажирскую навигацию в бассейне Оби подмял под себя югорский "Северречфлот".
40.
Это уже территория Ильинского и Новослободского форштадов, разделённых проспектом Маркса. О них - в следующей части.
Сегодня в архивах Музея Омских железнодорожников попался интересный рассказ, решила его предложить и вашему вниманию. А для затравки - фото комсомольца с. Екатериновка Григория Соколова, снято 14.11.1925 г.
Какая у него интересная почти форма - в полосочку:-))) И барсетка есть, и каблучки! А теперь, собственно, комсомольцы на Горветке.
