Казачий форштадт и Казачья слобода в богатом парадоксами Омске - не одно и то же и даже совпадают они лишь частично. Восточнее мест, показанных в двух прошлых частях, на территории Казачьего и
Новослободского форштадтов и дальше за их пределами на рубеже 19-20 вырос огромный массив деревянных слобод, в ХХ веке разорванный микрорайонами на два крупных клочка в двух бывших форштадтах соответственно. Деревянный Омск, конечно, поскромнее Деревянного Томска, но всё-таки один из лучших городов Старой Сибири... хотя не совсем даже и Сибири - деревянное зодчество тут какое-то другое, более южное, степное, казачье. За экскурсию по слободе спасибо Алексею
panteleich.
Граница слобод и "исходных" форштадтов - параллельная улицами Ленина, Маркса и Пушкина из прошлых частей широченная улица Маршала Жукова с трамвайными путями. За этими мощными зданиями скрывает Казачий рынок, где мы закончили прошлую часть:
2.
Напротив - мечеть Кожа-Ахмет, обустроенная
местными казахами в деревянном доме в 1990-х годах. В старом Омске
было 3 мечети,
в нынешнем 5, но ни одна не расположена на историческом месте.
3.
Чуть южнее - бульвар Мартынова, как бы подчёркивающий слободу с юга.
Леонид Мартынов - сибирский поэт и переводчик ХХ века, а на бульваре с 2001 года разрастается
Аллея Литераторов, каждый год пополняющаяся памятным камнем. На литераторов с высокой стелы глядит
Виктор Блинов - самый перспективный хоккеист Советского Союза, своим ударом разгонявший шайбу до 200км/ч, и как и многие спортсмены со сверхспособностями, совсем молодым умерший на поле, в 22 года (1968) году во время тренировки. Над всем этим довлеет грандиозный Спортивно-концертный комплекс имени Блинова (1986), в плане похожий на среднеазиатскую 8-конечную звезду:
4.
Улицу Жукова пересекает улица не только Мартынова, но и Лермонтова, и перекрёсток тот ни с чем не спутать из-за двух "клыков" - это Башни Сакена (2003, 54 метра), названные так по архитектору Сакену Хусаинову и ставшие давно уже одним из символов Омска:
5.
А по дороге к ним от Казачьего рынка на улицу Жукова выходят деревянные дома Казачьей слободы. В Омске они в основном одноэтажны, по-степняцкому приземисты, и очень часто - с элементами модерна:
6.
6а.
7.
У подножья Сакеновых башен в петле трамвайного кольца притаилась деревянная синагога. В Омске по переписи 1897 года было около 1,5 тысяч евреев, то есть 4% тогдашнего населения (впрочем, учитывая, что к 1913 году Омск вырос в 5 раз, эти данные очень условны), а первые их молельные дома упоминаются под 1859 годом.
О том, как евреи оказались в Сибири, я когда-то уже писал, и в сибирской ссылке к концу 19 века мало-помалу складывалась вторая "черта оседлости", тем более что многим Сибирь сулила куда больше перспектив, чем печальные западные губернии. Синагога в Казачьей слободе - возможно ли такое даже представить где-нибудь на Украине или в исторической Новороссии?!
8.
Архитектура же не перестаёт удивлять: к
базилике с шатром и мечети в стиле позднего классицизма добавляется
деревянный мавританский стиль! В Омске было две синагоги, обе на нынешней улице Жукова - Старая (1871-74) и Новая (1895), причём сохранилась именно первая, а вторую снесли в 1970-е годы.
8а.
И если ныне синагога на этой улице мирно уживается с мечетью, то до 1959 года аккурат между двух синагог стояла православная Галкинской церковь Михаила Клопского (1902). Михаил Галкин - это купец-фундатор, а
Михаил Клопский - это святой 15 века, аскет из Москвы, живший в Клопском монастыре у далёкого Новгорода, и видимо бывший небесным покровителем фундатора, поскольку больше храмов его имени я не знаю.
9.
Ныне на её месте сквер генерала Карбышева, напротив которого стоит памятник маршалу Жукову (1995). С Омском его вроде бы ничего не связывало, но почему-то памятник здесь кажется "своим":
10.
Оглянемся вдоль улицы Жукова на "ворота" Башен Сакена:
11.
Да свернём на улицу 10 лет Октября, бывшую Думскую, начинающуюся от Театральной площади и уходящую далеко на окраины, в том числе к Сибирской соборной мечети. Где-то напротив дома с кадра ниже мы повернули налево, в сторону Оми...
12.
...вдруг оказавшись в ветхих деревянных закоулках, остатках Новослободского форштадта:
13.
Больше всего впечатляет именно контраст - шёл себе шёл по шумному и сверкающему вывесками городу, повернул и словно мягко провалился в тихий пыльный погреб. Далеко не всё здесь в запустении, но почему-то в худшем виде почти всегда бывают самые интересные дома. О близости синагог напоминает шестиконечная звезда на наличниках:
14.
Даже в новостройках, с треском разрывающих эту ветхую ткань, проскакивает что-то от модерна:
15.
А немалую часть населения подобных районов составляют казахи, многие из которых ни разу в жизни не бывали в Казахстане:
16.
Выходм на улицу Омскую (несколько более омскую, чем остальные омские улицы, так как названа видимо в честь Оми), оживлённую и с хорошим асфальтом. Тут среди деревянных домов попадаются каменные лавки, а на заднем плане не что-нибудь, а психбольница
имени Егора Летова, о которой подробнее расскажу в отдельном посте "по Летовским местам".
17.
Модерновые наличники Омска, равно как шестиугольные фронтоны, не спутаешь ни с чем. У одних домов гниль и бурьян, у других - цветы и лужайки. На наших глазах подобгую клумбу поливала из лейки вышедшая из ближайших ворот бабушка:
18.
За Омской, на самом краю обрыва к речной излучине, притаилась ещё и тихая улочка Мичурина, на которой никогда не было асфальта (адептам Варламова привет!), но скрывается самый красивый в Деревянном Омске "Дом с драконами". Его построил в начале ХХ века некий плотник из строительной артели, а всё омское краеведение по сей день ломает голову над тем, как сюда попали эти самые драконы то ли из скандинавского зодчества, то ли из западно-европейской геральдики (
одна из версий разбирается, например, здесь). Тут нам, как видите, повстречались ещё и жильцы, охотно разговаривающие с забредшим туристом на тему "Вот всем наш дом так интересен, такие люди приезжают (мэтров омского краеведения и градозащитничества тут знают в лицо, поимённо и с заслугами), ремонт уже 20 лет обещают и всё никак не сделают!". Тем более у жильцов и краеведов приоритеты ремонта несколько разные: первым нужно провести коммуникации или вообще получить квартиры, воторым восстановить облик здания, одно другому вполне может мешать, а на обе задачи выделить средств город всё никак не сподобится. Пока же Дом с драконами самый ветхий на всей этой неустроенной улице.
19.
Но жильцам я сказал: "Вы свой дом берегите и журналистов привечайте. Чем больше людей о нём узнаёт - тем скорее вам помогут".
19а.
Улица Мичурина - как балкон над излучиной Оми. Узкое изогнутое предместье в низине ещё сто лет называли Волчий хвост не только из-за формы, но и из-за контингента - оно оформилось как классическая трущоба-нахаловка. Сейчас, как видите, коттеджей понастроили:
20.
За Омью ещё одна старая слобода Выползки, "выползшая" из Мокрого форштадта - видна господствующая над ней водонапорная башня:
21.
Ещё на краю косогора спрятана Шкроевская церковь Параскевы Пятницы, построенная в 1901 году купчихой Перфилией Шкроевой. Маленькие церковки предместий - тоже часть омского колорита:
22.
Вновь перейдя Омскую улицу мимо "летовской" психушки мы пошли обратно на юг, в сторону собственно Казачьей слободы. Несколько кварталов вообще ничего не напоминает, что мы ещё не покинули исторического центра - тут тебе и бетонные джунгли:
23.
И новострой:
24.
И новый корпус Омской картографической фабрики (старый, в крепости, я показывал в соответствующей части). Она основана в 1934 году, и так как я очень люблю бумажные топографические карты, с которыми по информативности и глубине не сравнится ни одна карта электронная, пройти мимо такого заведения я конечно не мог:
25.
Старина здесь представлена лишь редкими каменными постройками, успевшими "прорасти" в деревянной слободе, впоследствии снесённой под многоэтажки. Здесь, если я не ошибаюсь, обитает с 1991 года музей "
Искусство Омска", правда не знаю, действует ли он сейчас:
26.
Табачная фабрика купца Серебрякова на улице Лермонтова:
27.
По соседству на улице Декабристов - два здания, относившихся к Управлению Омской железной дороги, роскошный головной офиск которой (ныне ОмГУПС) я показывал в посте про Казачий форштадт. Точно не знаю, что было здесь и не ошибка ли это. Обратите внимание, что дома явно построены вместе, но в совершенно разных стилях, а также что на заднем плане уже знакомая нам по кадру №12 (где мы свернули в слободы) сталинка с башенкой:
28.
Детали обоих зданий:
29.
Улица Лермонтова ведёт к Башням Сакена и Театралной площади. Мы вновь сворачиваем налево, только слева теперь не север, а юг:
30.
Там есть ещё некоторое количество каменных зданий вроде вот этой бывшей 2-й Женской гимназии (1914):
31.
И один отреставрированный дом - на продолжение проекта средств как всегда не хватило:
32.
А в основном - это сердце деревянного города, и Казачью слободу от Новой слободы отличает немало количество больших деревянных особняков. Вот характерно омские модерновые наличники с "паутиной":
33.
Домик попроще:
33а.
Закоулки:
34.
35.
36.
37.
Край Казачьей слободы:
38.
У синего дома форма омского фронтона перекочевала в наличники:
39.
Зелёный домик Вяткина (он же на заглавном кадре) хотя и без беседки на крыше, а как и Дом с драконами или Дом Белова, претендует на звание "красивейшего в Омске". По крайней мере тут самая кружевная резьба:
40.
Рядышком заброшенный огрызок дома Шерешевского (1910), некогда огромного особняка из нескольких объёмов разной высоты:
41.
Напротив и вовсе советский (НЭПманский?) деревянный особняк (1924):
42.
Всё это улица Красных Зорь, некогда Никольский проспект, соединявший по прямой Никольский Казачий собор и Казачье кладбище, между которыми ходили пышные похоронные процессии (а без почестей кто ж казака хоронит?). Перспектива теперь разрезана многоэтажками, а кладбище снесено, о нём напоминает лишь часовенка вдали:
43.
Последним в той прогулке стало место в районе Казачьего рынка - снаружи неприметный деревянный дом с изнанки скрывает один из самых живописных в Омске двориков, жильцы которого давно уже привыкли ко всяческим фотоссесиям от краеведческих до свадебных (!). Сказали, что скоро будут расселять да сносить:
44.
Так складываются судьбы деревянного мира старых сибирских городов. В Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Тюмени он канул в небытие ещё в советское время, в крайнем случае в 1990-х годах, оставив лишь немногочисленные особо ценные памятники; в Томске и
Иркутске - держится, но борьба с застройщиками, не гнущающимися даже поджогами, идёт как в Сталинграде "за каждый дом". В
Улан-Удэ исторический центр скромнее, но целостнее, а снести его грозятся весь сразу, и заступиться будет некому. В
Тобольске сносить вроде не собираются, но эта часть города глубоко маргинализовалась. В
Барнауле и Омске - нечто среднее, от "живой ткани" остались большие лоскутья, судьба которых совсем не ясна.
Напоследок - неотъемлемая часть пейзажа ветхих предместий. Омские коты:
45.
46.
47.
В следующей части пойдём наконец на правый берег Оми, в самые роскошные модерновые районы, и начнём с главного из них - Любинского проспекта.
