8 сентября 1941 года немецкими войсками окончательно замкнулось блокадное кольцо вокруг нашего города.
Строго говоря, полной блокады города не было - осада была лишь по суше, а оставался еще большой путь по воде, через Ладожское озеро, через который было сообщение Ленинграда с остальной страной. Но его еще предстояло наладить, построить железные дороги к портам с обеих сторон, сделать склады для размещения продовольствия - на это ушло немало времени. Кроме того, в 1941 году в СССР был полный хаос - немцы наступали, армия терпела одно поражение за другим, Сталин не верил, что город можно будет отстоять и рекомендовал вывести из него войска. О снабжении Ленинграда сидящая в Москве власть думать была не готова - у советского руководства была паника от наступления немцев, которые едва не захватили и саму Москву.
А Ленинград - выстоял. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что Сталин был готов отдать его Гитлеру. Несмотря на то, что Гитлер хотел его уничтожить и стереть с лица земли, а все население заморить голодом, чтоб все умерли. Ленинградцы держались. Умирали, но не сдавались, продолжали работать, отправлять собранные на заводах танки и снаряды на фронт, формировать новые дивизии. В Ленинградской области произошла первая крупная победа над немцами - освобождение Тихвина, которое поставило крест на немецких планах замкнуть блокадное кольцо с другого берега Ладоги.
Если б Ленинград сдался - следом за ним неизбежно пала бы и Москва. Своей стойкостью наш город спас всю страну, и помог победить фашистов. Ленинград - свмый мужественный и непобедимый город нашей страны, оставшийся навсегда непокоренным.
В годы блокады погибли около миллиона человек. Вечная им память.
Наше путешествие по земле вепсов и долине реки Оять подходило к концу. Уже было 19 часов, на востоке области в начале сентября в это время уже темнеет. А нам предстояло посмотреть главную цель нашего путешествия, деревню под названием Акулова Гора - место, где жил и работал замечательный русский художник Василий Паленов (1844-1927). В его биографии упоминается Олонецкий край, где он часто жил - так называлась тогда губерния, включавшая в себя Карелию и земли вепсов, и деревня Акулова Гора как раз была в составе Олонецкой губернии, хотя сейчас это Ленинградская область.
Территория усадьбы, где жил Паленов, облагорожена по инициативе петербургских художников Юрия и Ирины Грецких, чей дом расположен напротив. При помощи местных жителей они построили деревянную церковь в старорусском стиле, поставили скамейки и произвели прочие восстановительные работы. Замечательные люди...
Настоящий памятник нашей истории и культуры - кедровая роща, посаженная самим художником!
Кедров не так много осталось, но те, что остались - живут, и восхищают своей мощью!
Могучие и красивые деревья. Рядом, кстати, подсажены недавно молоденькие кедры, которые в будущем увеличат рощу.
Под кедрами можно набрать кедровых шишек с орешками. Большинство цинично съедены белками, которые не в курсе, что кушают исторические достопримечательности, но можно найти и целые.
А вот и замечательная церковь святого Василия, построенная художниками Грецкими.
Очень красиво.
Далее можно увидеть усадебные пруды. Они и сейчас так же живописны, как при жизни художника.
Рядом с прудами есть скамеечки, можно посидеть на них, любуясь прудом, поразмышлять о высоких материях...
Красота.
В конце одного из прудов - святой источник с маленькой часовенькой над ним.
Интересно придумано, красиво и многофункционально. Можно и молиться, и тут же пить святую воду из родника, что скрыт под крышкой.
У источника - ковши, чтоб набрать и испить водицы. Нам они пригодились, но совсем не для этого...
Когда мы открыли крышку, то оказалось, что под ней в воде беспомощно барахтается тритон, дергая лапками у поверхности. Ему явно хотелось оттуда выбраться. При помощи ковшика я изловил его.
Как он туда вообще попал? Были, конечно, предположения, что это Святой Дух снизошел до нас в таком виде, но на всякий случай мы побыстрее выпустили его в один усадебных прудов, где ему явно будет комфортнее. Воду, где плавал святой тритон, мы все же предпочли не пить. Но надо отметить - вода в источнике чистая и прозрачная.
Темнело, а у нас еще была идея где-нибудь окунуться. Однако озера по пути нас разочаровали - берега топкие и болотистые, подходы к воде завалены корягами. Эти озера не пригодны ни для чего. Только чтоб созерцать красивый закат. А закаты в краю вепсов просто потрясающие - потому что возвышенность, свежий и прозрачный воздух, отсюда такие яркие краски.
По пути был Введено-Оятский монастырь с купальней. Поехали туда. Небо стало еще красивее...
Оказалось, что купальня представляет собой теперь душевую. Очень необычное решение, сочетание религии и технического прогресса. Однако нас это не устраивало - купание это купание, мы хотим окунуться.
Возле часовенки, где внутри душ-купальня, есть пруд с родниковой водой - от того самого родника, что снабжает святой водой "купальню". В нем мелко, но все же можно окунуться, да еще на природе.
Лезу в воду. Она, как и положено роднику, ледяная. Ничего, нам не привыкать.
Окунаюсь. Тут меня ожидал сюрприз - вода оказалась солоноватой! На вкус - минералка вроде Боржоми. Круто!
Обязательно приеду сюда еще раз! И окунусь, но при дневном свете, и наберу воды для питья. Настоящий курорт с минеральными водами. И не где-нибудь далеко, а в Ленинградской области!
Вслед за мной окунулся наш самый активный купальщик - Влад.
На этом наше насыщенное однодневное путешествие вдоль реки Оять закончилось. Выехав с Удельной, мы вернулись туда к полуночи. После очень свежего и чистого воздуха многие спали по дороге, причем очень сладким сном....Ну а напоследок - я хочу выложить сюда несколько работ Василия Поленова - нашего художника, жившего в Петербурге, а также в Акуловой Горе, на берегах Ояти - и создававшего замечательные картины. Смотрите...
В одном из дворов Петербурга можно неожиданно встретить мощную шведскую пушку на постаменте!
Орудие было выпущено в 1858 году на шведском заводе для русской армии. Ее обнаружили в песке Финского залива 30 лет назад возле Лисьего Носа, когда строили дамбу. Строители привезли старинное орудие во двор, где жили их семьи, и установили на бетонном основании, чтоб все могли видеть этот исторический памятник.
Далее - еще несколько фотографий и координаты места.
Адрес : проспект Просвещения, 32к5 (в 2 минутах ходьбы от метро). Координаты: 60.054168, 30.332606
В очень далеком уголке Ленинградской области, в ее северо-восточной части, где из Онежского озера вытекает река Свирь, расположена мощная финская крепость, получившая название Вепсский Замок, так как расположена она в краю, где живет малочисленный ныне народ финноугорской группы - вепсы. Это укрепление уникально, в европейской части России не имеет аналогов, кроме одного похожего в глубине Карелии. Крепость эта намного мощнее, чем любые объекты широко известной Линии Маннергейма или советского Карельского Укрепрайона. Но при этом - мало кому известна. Своей небольшой заметкой я постараюсь восполнить этот пробел, рассказав об интереснейшем памятнике военной истории как можно большему числу людей.
Финские укрепления появились здесь во время Великой Отечественной войны, когда финская армия, пользуясь тем, что советские войска вели тяжелые бои с гитлеровцами, перешла в наступление, вернула себе недавно захваченные у нее земли, и на Карельском перешейке встала вдоль старой границы, а вот к востоку от Ладоги дошла до Свири, переправилась через реку и закрепилась уже на другом берегу - на территории, которая ей никогда не принадлежала. Это принципиально отличает местные укрепления от Линии Маннергейма или Карельского Вала, которые строились на исконно финских землях. Вепсский Замок - крепость, построенная на северном берегу реки, который ближе к Финляндии, а на южном тоже были окопы и бетонные убежища, но намного скромнее.
Все, что расскажу и покажу в этой статье - основано на материалах, сделанных нами в ходе большого путешествия по Подпорожскому району в августе 2016 года. Хоть это и Ленинградская область, но добираться сюда долго и сложно, поэтому та поездка заняла два дня, с очень небольшим перерывом на сон в палатках и подъемом в 6 утра. Итак, мы доехали до поселка Вознесенье, расположенного по берегам большой реки Свири возле ее истока, переправились на пароме через реку, проехали километр вниз по течению, и увидели тропинку к укреплению. Вход в него - большая пещера, выдолбленная в скале.
У входа в пещеру местные энтузиасты установили неплохой информационный стенд.
В пещере несколько помещений , в разные стороны ведут ходы с лестницами. Почти все дожили до наших дней в идеальном состоянии.
Одна из лестниц ведет к единственному взорванному участку крепости.
Одна из лестниц выведет на вершину скалы, где выход из крепости прикрывался железным люком.
Вот так крепость выглядит со стороны реки Свири, которую она держала под контролем. Просто скала из местного минерала - диабаза, очень твердого и прочного. Ничто не выдает присутствие в ее недрах большого количества до зубов вооруженных защитников...
Огневые и наблюдательные точки идеально вписаны в местность и хорошо замаскированы. Через эти щели можно видеть все, что происходит, не выдавая своего присутствия, а также вести ружейный огонь.
Большинство туристов думают, что вся крепость - это только пещера в скале и несколько ходов от нее. Посмотрят минут 10 - и уезжают. Но это вовсе не так...тут гулять можно не меньше часа, находя новые и новые ее фрагменты. Вот, например, выше по течению реки -- замаскированные ходы в скале и бункеры. Они частично выходят на дачные участки.
Финны очень качественно строили - все до сих пор в идеальном состоянии, хотя прошло 75 лет! На фото большое помещение под землей, здесь отдыха личный состав.
А вот один из ходов, что вели на поверхность. Обычно их два
Если пройти чуть дальше, то можно увидеть бетонированные траншеи для пехоты. Очень надежная и мощная конструкция. В траншеях есть даже ниши для боеприпасов. Этому видимо финны научились от русских инженеров времен Российской Империи, которые делали при Николае Втором похожие крепости. А вот в СССР традиции российской фортификации частично были утеряны.
Вид на исток реки Свири, в километре отсюда Онежское озеро, откуда вытекает река, чтоб впасть потом в Ладогу. Крепость была в стратегически важном месте.
Пещера в скале - лишь ядро крепости, а основная ее часть - вот такие ходы с бункерами, или бетонные траншеи. Взять все это штурмом после форсирования широкой бурной реки - было делом крайне тяжелым.
А вот укрепления с другой стороны, которые очень мало кто видит и посещает. Они заросли травой и деревьями, и видны лишь тогда, когда подходишь совсем близко. Это амбразура для небольшого орудия, направленного в сторону шоссе , что шло сзади крепости. Пушка защищала подходы к крепости с тыла.
И еще одна огневая точка. Здесь было оруждие побольше.
Внутренние помещения, судя по наличию остатков труб, отапливались и хорошо проветривались.
Еще один вход в укрепления, расположенный ниже по течению, чем вход в пещеру, на правом фланге (а те, что я показывал вначале, которые ближе к истоку - соответственно, на левом фланге). Тоже зарос травой, плохо виден издалека, и мало кто его посещает поэтому. А зря - только увидев все, понимаешь масштаб фортификационного сооружения!
Здесь траншеи не бетонированные, а выдолбленные в скале! Эта крепость просто историческое пособие - здесь можно увидеть сразу все, все виды и типы фортификации 20 века!
И еще одна огневая точка. Очень хорошо замаскирована - еле увидели. Спрятанная в каменной скале крепость могла поливать смертоносным огнем все окрестности.
Финская крепость в поселке Вознесенье - это место, где надо обязательно побывать каждому, кто интересуется историей! Она - уникальный памятник военной истории, расположенный в нашем регионе!
Под зазеркальем принято понимать параллельный мир, живущий по принципам, которые в привычном нам обществе часто не понимают и не принимают. В этой главе я хочу показать немного железнодорожного, если можно так сказать, зазеркалья: картинок, показывающих, что железная дорога – это не только современные скоростные поезда и удобные вокзалы. Даже в Санкт-Петербурге – одном из красивейших городов мира.
Если вы прибыли из Минска или, как я, из Великих Лук на Витебский вокзал города на Неве, а вам нужно попасть на Балтийский, чтобы уехать в Гатчину, совсем необязательно для этого спускаться в метро. Наземный транспорт тоже не нужен, от одного вокзала до другого можно дойти пешком. При условии, разумеется, что это сделать позволяют здоровье, время и погода. Выйдя из здания Витебского вокзала со стороны вестибюля метро «Пушкинская» и обойдя его вокруг, попадём на улицу Введенский канал. Когда-то здесь действительно был канал, построенный в начале XIX века и засыпанный в 1967 году. Пройдём мимо здания Императорского павильона Царскосельской железной дороги, полузаброшенных построек бывших лейб-гвардейских казарм и меньше чем через километр выйдем на набережную Обводного канала, по которой, не спеша двинемся в сторону Балтийского.
Здание Императорского павильона
Набережная Обводного канала
Чётная сторона набережной Обводного канала – это витрина промышленной архитектуры XIX века, которая требует отдельной прогулки и отдельного описания. Разумеется, бродить нужно там, где это не запрещено законом и нет опасности для жизни и здоровья. У меня цели – окунаться вглубь старинных производственных корпусов – в тот момент не было. Я шёл в сторону Балтийского вокзала (Балтов, как его называют питерцы) и, глядя по сторонам, пытался понять, что может порадовать взгляд гостя в большей степени – круглые башни-газгольдеры, краснокирпичные здания Общества электрического освещения (сейчас – территория Центральной ТЭЦ) или некий архитектурный компот из дореволюционных доходных домов с эркерами и закомарами и застройки уже советского периода на противоположной стороне канала.
Первую остановку сделаем напротив… Как вы думаете, чего? Правильно, здания бывшего Варшавского вокзала, ныне торгово-развлекательного комплекса «Варшавский экспресс». Ещё полтора года назад здесь размещался музей железнодорожной техники имени В.В. Чубарова. Точнее сказать, доживал последние дни. Я успел застать здесь экспозицию в ноябре 2015 года, впечатления об этом изложены в заметке «Туманный Питер. Музейное». Теперь музей располагается на соседнем Балтийском, туда мы заглянем чуть позже. Сначала посмотрим, что же сегодня происходит на месте, где не так давно радовали публику снятые с эксплуатации паровозы и электровозы, где уходила в тяжёлые питерские облака пусковая установка боевого железнодорожного ракетного комплекса (БРЖК), грозя показать заокеанским хищникам «кузькину мать».
А здесь забор, из-за бетонных прясел которого, словно цапли, торчат мачты башенных кранов. Забор огораживает участок, где раньше были пути Варшавского вокзала, и прилегавшую к ним территорию. Скоро, судя по всему, там вырастет 15-этажный (если не выше) жилой район под названием ЖК «Галактика». Галактика! Раз уж возводят на месте железнодорожных построек, то и название бы дали соответствующее. Скажем, «Варшавский». Глядя на всё это, вспоминается Державин: «Где стол был яств, там гроб стоит». К слову сказать, ликвидация и снос Варшавского вокзала были прописаны ещё в Генеральном плане от 1935 года, и удивительным образом этот пункт реализовался спустя 80 лет. Хорошо, хоть само здание стоит на своём месте. Пока стоит.
* * * Перед Балтийским вокзалом расположен сквер «Балтийский сад», в нём – монумент в память о народных ополченцах. А справа от здания вокзала – арка, ведущая в некий Гатчинский двор. В этом дворе и будет вход в музей техники. Только он закрыт. Полтора года назад открытие планировали к концу 2016-го, теперь обещают к октябрю года нынешнего.
Монумент в памть об ополченцах
Здесь будет музей железнодорожной техники
Экспозицию подвижного состава – в том виде, в каком она будет представлена, – увидеть можно, хоть и не с парадного входа. Для этого нужно пройти по находящейся чуть правее от вокзала (если стоять к нему лицом) улице Шкапина до переезда и далее налево вдоль промышленной железнодорожной ветки. Шкапина – улица контрастов. Чётная её сторона – мрачные и, одновременно, притягательные старые доходные дома, часть которых расселена, противоположная нечётная – новостройки. Словно две временных эпохи каким-то образом оказались рядом. Новостройки как бы свысока, с презрением поглядывают на своих визави – так, как смотрит одетый с иголочки денди на человека в поношенном пальто. А пережившие несколько революций, бомбёжки и блокаду старые дома отвечают с назиданием: «Время никого не щадит, и вы такими же скоро будете».
Улица Шкапина
Вот и переезд через ту самую ветку. Судя по шлагбауму и работающему светофору, движение по ней есть. Будка хоть и выглядит бесхозной, выкрашена, как и полагается объекту ОАО «Российские железные дороги», в знаковый серый цвет. Метров через 200 подходим к тыльной стороне Балтийского вокзала. Здесь не продают билеты, а пассажиры не спешат к электричкам. Только редкие служащие ходят, да рабочие-гастарбайтеры, ныряющие в проезд за разрушенным деревянным зданием и исчезающие за углом разрисованного с наглухо задраенными окнами списанного пассажирского вагона.
Экспонаты на обновлённой площадке будут, по всей видимости, находиться как в закрытых павильонах, так и под открытым небом. Посмотрим на то, что пока ещё скрыто за решётчатой оградой: зелёный М62 с неестественно большим крытым вагоном – скорее всего, БЖРК; вагон поезда «Красная стрела», дореволюционный вагон. И пожелаем, чтобы железнодорожный музей имени В.В. Чубарова поскорее открылся. Может, место под него выбрано и более удачно – как в плане экспозиционного показа, так и транспортной доступности – но Варшавский всё равно жалко.
* * * А напоследок пройдёмся вдоль той самой промышленной ветки, что привела нас к музею. Первое, что привлекает внимание, это корпуса из красного кирпича Санкт-Петербургского товарищества автомобильно-омнибусного сообщения – гараж и мастерские. Построены в начале XX века (первый омнибусный маршрут от Балтийского вокзала до Александровского сада, что примыкает к южной стороне Адмиралтейства, был открыт в 1907 году), сейчас там железнодорожные склады.
Между улицами Шкапина и Розенштейна ветка проходит вдоль стены Хладокомбината №4. Предприятие также дореволюционное, построено в 1908 году как склад-холодильник товарищества «Унион». Появление его на этом месте не случайно. Участок, где располагается Хладокомбинат, в народе был известен как «холодная поляна». Позже исследования показали, что народная молва права: температура на поверхности почвы здесь на 3-5 градусов ниже средней по городу. После Розенштейна нас встречает бывший доходный дом без окон и дверей, построенный в 1902-1904 гг. архитектором Марианом Ляшевичем и сменивший с тех пор и до «исторического материализма» нескольких владельцев. В советское время – обычный коммунальный дом, сотрясавшийся при движении грузовых составов. Несколько лет назад расселён как аварийный и, вероятно, подготовлен к сносу. Другая половина дома – та, что дальше от железной дороги – выглядит обитаемой.
Хладокомбинат
Улица Розенштейна
Бывший доходный дом Ляшевича
В сквере, что напротив бывшего дома Ляшевича, стоит деревянный крест, надпись на котором гласит, что с 1900 по 1931 гг. на этом месте располагался деревянный храм святого преподобного Сергия Радонежского. После сквера линия разветвляется: часть уходит налево на завод железобетонных конструкций, а основной путь продолжается мимо легендарного завода «Красный треугольник» – конечного пункта этой ветки.
Аэростаты и резиновые игрушки, покрышки и калоши, детали для военной техники, железной дороги, авиации. Можно назвать любое изделие из резины, которое не производилось бы в разное время на «Красном треугольнике». Он основан в 1860 году Фердинандом Краузкопфом как Товарищество Российско-американской резиновой мануфактуры (ТРАРМ), в 1888-м у предприятия появился товарный знак в виде треугольника с вписанной внутри аббревиатурой «ТРАРМ», которым оно маркировало свои изделия, в 1908-м завод стал именоваться «Треугольник». После революции название сохранили, добавив слово «красный». Сегодня, как отмечается на официальном сайте завода, здесь производится более тысячи наименований, в том числе, конвейерная лента, гидроуплотнения, используемый при ремонте судов привальный брус. Впрочем, полностью производственные мощности завода сегодня вряд ли используются: часть территории, по информации соответствующей группы Вконтакте, часть помещений заброшена, часть сдаётся в аренду. Всё же лучше, чем совсем ничего. Хотя есть планы, так сказать, в духе времени: превратить территорию «Красного треугольника» в некий культурно-развлекательный объект.
Здесь был деревянный храм
"Красный треугольник"
Бродя среди расписанных заборов, над которыми возвышаются живые и полуживые строения, кажется, что сейчас раздастся гудок, и мимо тебя, хрипя простуженным дизелем, медленно проползёт ТГМ с парой-тройкой вагонов. Но нет, движения я в тот день не застал. Исторически эта линия связывала Балтийский вокзал с Сухопутной таможней, бывшей с момента основания 1844-м по 1852 год Гальванопластическим заведением герцога Лейхтенбергского, а в годы СССР ставшей филиалом табачной фабрики имени Урицкого. Здания экс-таможни и экс-фабрики по производству сигарет и папирос находятся на сразу за «Красным треугольником» и выходят на Старо-Петергофский проспект, сейчас в них очередной бизнес-центр. Нынче же ветка заканчивается метрах в 150 от площади Стачек и вестибюля станции метро «Нарвская». Заканчивается весьма символично: брошенным и заваленным мусором вагоном-хоппером. Что это за вагон, давно ли он здесь стоит, может, имеет криминальное происхождение – похищен и спрятан на задворках подъездного пути – история умалчивает.
Станция метро "Нарвская"
Нарвские Триумфальные ворота на площади Стачек
Выйти из железнодорожного зазеркалья и попасть обратно в привычный мир можно через дырку в бетонном заборе. Которой, как мне кажется, раньше пользовались рабочие для прохода на «Красный треугольник».
