Приближается 8 марта. Время мстить за носки и крем для бритья. Жителям Санкт-Петербурга вместо (или до) банальных ресторанов и клубов рекомендую сводить своих женщин на экскурсию в ботанический сад. На улице слякоть, а в оранжереях буйство зелени. Субтропический маршрут цветет весь, а оранжерея с азалиями — это нечто! Ботанический сад Петра Великого работает ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 18 часов. Билеты на первую экскурсию в день стоят 250 рублей для взрослых и 120 рублей для детей. На вторую экскурсию в тот же день билеты обойдутся в 200/100 рублей соответственно. Зимой действуют два маршрута: тропический и субтропический. Летом к ним добавляется водный. Не буду вас утомлять описанием растений, тем более что всех названий не запомнить. Смотрите лучше фотографии.
А впереди уже маячит пост про азалии. Буйство красок гарантирую.
В феврале 1858 года был переведен из Санкт-Петербурга на постоянные квартиры в Царское Село Кавказский эскадрон, составлявший вместе с командой линейных казаков Собственный Его Императорского величества конвой, о нём я рассказал в http://basilius3.livejournal.com/35688.html Взводы разместились в частных домах Софии. Командовал эскадроном князь Багратион, двухэтажный дом которого стоял на углу Захаржевской улицы и Павловского шоссе. Полвека спустя, после того, как Император Николай II окончательно решил обосноваться в Царском Селе, возникла необходимость там же разместить личную охрану Государя – Сводный Его Императорского Величества пехотный полк и Собственный Конвой Его Императорского Величества.
Вначале нижних чинов поместили частично в гусарских, частично в кирасирских казармах. Офицеры проживали в Большом Екатерининском дворце, в корпусе лицея, где в свое время учился А.С. Пушкин, занимая там нижний этаж. Чтобы решить проблему расквартирования, в парке Александровского дворца выстроили деревянные казармы барачного типа, рассчитанные на размещение трех сотен. Их построили в одну линию с казармами Сводно-гвардейского батальона: сначала сводно-гвардейские, затем конвойские. Длинная линия казарм отделила парк от соседней деревни Кузьмино. 28 сентября 1895 года они были освящены в присутствии царя и великого князя Владимира Александровича. Новинкой для того времени стала полная электрификация казарм, имевших отдельные помещения для каждой сотни со своей собственной кухней. Помещения казарм содержались в образцовом порядке. Посередине и вдоль одной из стен располагались кровати в три ряда (голова к голове), между каждой кроватью был проход, а у изголовья тумбочка. У незанятой стены находились пирамиды для винтовок и револьверов. Каждая сотенная казарма имела свой широкий коридор, в котором выстраивалась вся сотня на утреннюю и вечернюю молитву. В плохую погоду здесь производились занятия: словесность, укладка, сборка и разборка винтовок и револьверов, их чистка. Отрабатывалось отдание чести, воинские уставы, шашечные приемы, правила и инструкции при несении службы во дворцах и на постах вокруг них. Имелся и большой зал с гимнастическими приборами. Кроме этого, были выстроены хозяйственные постройки: кузница для всех сотен, пекарня, где готовили хлеб не только для конвоя, но и для Сводного пехотного полка, баня для конвойцев и солдат полка.
По внешней дуге императорской территории, ограниченной Кузьминской улицей, на которой стояли временные деревянные казармы и только что построенное здание офицерского собрания конвоя, вскоре начали строительство постоянных каменных казарм конвоя вместо деревянных по проекту В.Н. Максимова. В обычном представлении казармы — рутинное по смыслу казенное сооружение предельно скучного вида. Замысел Максимова разительно отличался от такого понимания. Он продолжил оригинальное решение комплекса зданий в древних национальных формах, что соответствовало как его личному строю мыслей, так и пожеланиям свыше получить особо выдающееся архитектурное произведение: "предположение о перестройке всех зданий конвоя в Царском Селе в древнерусском стиле основано на личном Их Императорских Величеств желании". Сохранилось предписание начальника Царскосельского дворцового управления: "Государь неоднократно указывал, что все казармы в Царском Селе должны быть обработаны в русском стиле времени Александра I или Николая I, либо в одном из древнерусских, то есть новгородско-псковском, суздальском или московском». Замысел Максимова разительно отличался от традиционного облика казарм. В архитектурном образе, созданном молодым зодчим, не было ничего от скучной "казенности"— неизбежного спутника этого вида сооружений. Максимов предложил оригинальное решение — здание в древних национальных формах. Это соответствовало и его личному творческому настрою, и пожеланиям заказчиков: "предположение о перестройке всех зданий Конвоя в Царском Селе в древнерусском стиле основано на личном Их Императорских Величеств желании". 25 июня 1914 года император Николай II собственноручно произвел закладку казарм "около железн.-дор. павильона" (http://basilius3.livejournal.com/32458.html). За очередной строительный сезон первая очередь была вчерне возведена. Тем временем Максимов готовил проект следующей очереди строительства — казарм для Третьей сотни Конвоя. 19 апреля 1915 года командующий Императорской главной квартирой В. Б. Фридерикс передал устное распоряжение государя — "приступить к строительству второй очереди" казарм Конвоя.
К самому концу того же 1915 года относится очень важный для истории строительства казарм рапорт командира Конвоя: "...Во исполнение Высочайшей воли было положено основание древнерусского городка и уже выстроены две казармы с башнями и оградой, а также две конюшни. Необходимо утвердить его Императорским величеством перспективу и генеральный план будущих зданий для того, чтобы... окончательно наметить места... построек и наивыгоднейше использовать ограниченную площадь земли Конвоя и вместе с тем исполнить всю художественную часть расположения городка, что составляет главное желание их Императорских величеств. Строительный комитет... предполагает исполнить постройку зданий в три сезона. Прошу на будущий сезон 1916—1917 годов произвести денежный отпуск на исполнение художественных сооружений: А. Выстроенная и строящаяся казармы и конюшни Третьей и Четвертой сотен. Б. На вновь возводимые здания и конюшни Второй сотни, капустники и погреба трех сотен, навозохранилища, коновязи". К 1916 году было выстроено два здания казарм, которые в настоящее время стоят на Академическом проспекте. Пять трехъярусных башен со сквозными проездами под ними разделяли сотенные корпуса. Башни украшались флюгерами с изображением Георгия Победоносца и воина восточного типа с луком, символизирующего кавказское происхождение конвоя. Новые казармы располагались по периметру старого пятна застройки.
События, последовавшие за октябрем 1917 года, не дали возможности завершить этот замысел. Когда разразилась Февральская революция, Максимов остался не у дел. Все его работы финансировались по распоряжению Николая II из Кабинета Его Величества и с падением монархии были приостановлены. 5 мая 1917 года Главное управление по квартирному довольствованию войск предписало строительной комиссии по возведению зданий казарм Конвоя (к тому времени уже переименованного в Конвой верховного главнокомандующего) прекратить строительство. После революции казармы были заняты Институтом молочного животноводства, переименованным позднее в Ленинградский сельскохозяйственный институт, а затем — в Аграрный институт. Здания сильно пострадали во время Великой Отечественной войны, когда фашисты оккупировали город.
После ее окончания была проведена грубая реконструкция всей застройки, в ходе которой некоторые сооружения подверглись значительной переделке, а другие и вовсе были снесены.
То, что стоит на этом месте сейчас, лишь в малой степени напоминает замысел Максимова, его сказочно красивый и в то же время вполне реалистический ансамбль, предназначенный для самого утилитарного использования. В настоящее время в казармах конвоя ЕИВ располагается Аграрный университет.
Однажды осмотрел я некоторые достопримечательности Ленинградской области и прилегающих к ней территорий. Объектов исторического наследия получилось аж целых шесть, так что в ближайшее время буду выкладывать фотокарточки из этого небольшого путешествия и немного описания - настолько, насколько смог запомнить - благо программа была весьма насыщенной и информативной.
Итак, крепость Копорье, в которой я уже бывал, правда, однажды весной и как-то раз летом. Бывал, да не знал, что в стародавние времена по реке Копорка, в честь которой названа и сама крепость, и деревня около, ходили корабли, как торговые, так и военные. Не знал так же и того, что есть рядом с крепостью водопад, образующийся лишь в это время года, в период таяния снегов, так как летом Копорка на реку не похожа, а только на полупересохший ручеек, да и вообще за прошедшие века значительно обмелела она да подсохла. Кроме того, в более/менее приличный вид приводить крепость начали лишь в 2002 году, тогда же и будку с билетами да сувенирами у входа поставили. До этого времени крепость была совершенно бесхозной и являлась источником строительного материала для жителей деревни.
Тот самый ручей - река Копорка
И самое интересное, чего не только не знал, а на что даже ни разу не обращал внимания - так называемое "дерево любви" - дерево, на котором многие десятилетия назад, еще во времена Российской Империи, местные романтически настроенные помещики, будучи в юном возрасте, вырезали сердечко. Минули годы войн и революций, а сердечко по-прежнему на своём месте.
Романтическое сердечко:
Вход в крепость:
Мост-виадук, ведущий в воротам:
Высокие стены крепости:
Самая, пожалуй, разрушенная и самая высокая относительно земли, башня:
По стенам, конечно же, ходить нельзя, но если аккуратно держаться за древний камень - то можно, только осторожно.
Взгляд на башни и стены изнутри крепости:
И вот возвращаемся обратно к автобусу
После осмотра крепости Копорье, поехали мы в Котлы, в Усадьбу Альбрехтов. Название "Котлы" появилось благодаря старинному способу добычи руды в этих заболоченных местностях: в болоте вырывался колодец (котёл), в котором разводился огонь и сжигалась богатая рудой болотная почва. На данный момент усадьба совершенно разрушена, не так давно обвалилась задняя стена похожего на дворец фамильного имения. Это – Котельская мыза Альбрехтов, построенная аж в первой половине 18 века. Моя дырявая память мало что сохранила из гигантского объёма прослушанной и частично услышанной информации, так что более детально всем интересующимся рекомендую почитать Википедию, как бы банально это не выглядело.
Церковь святого Николая Чудотворца
Усадьба Альбрехтов:
Вокруг разруха и остовы хозяйственных строений, в более/менее приличном виде сохранилась лишь сторожка привратника, да и то, судя по всему, исключительно благодаря тому, что в советское время все окна и двери её были заложены кирпичами. В такой же разрухе находится и большинство домов деревни Котлы, в которых с безысходностью живут люди. Люди, впрочем, впечатление производят куда более жуткое, нежели развалины, в которых им приходится существовать.
Идем к усадьбе:
А это - усадьба с тылу:
И изнутри:
Сохранились в совершенно разрушенном состоянии хозяйственные постройки котельской мызы: амбары, конюшни и проч., правда, разобрать где амбар а где - конюшня - может только знающий человек)
За усадьбой находится памятник/братская могила защитникам страны во время Великой Отечественной Войны: А это - та самая сохранивашаяся привратная сторожка:
Однако, напротив через дорогу, ярким контрастом всему окружающему, возвышается Церковь св. Николая Чудотворца в Котлах, окрашенная в весьма нехарактерный для православных храмов ярко-розовый цвет, с не менее непривычными, эклектичными луковками на колокольне. За церковью находится фамильный склеп Альбрехтов, которых местные жители сильно, по их словам, ненавидят, потому что, цитата: "нехристи немецкие". И несмотря на то, что эту церковь и построил, собственно, этот «нехристь», ненависть человеческая неизбывна.
Тот самый склеп на фоне местной жительницы:
После крепости Копорье и Усадьбы Альбрехтов в Котлах, поехали мы в город Кингисепп, он же Ямгород, он же Ямбург, в котором находится одноимённая крепость, а точнее - её развалины. Сама крепость была практически полностью уничтожена не только временем и многочисленными битвами, но и по повелению императрицы Екатерины II, за что ей от благодарного потомства – «Фу!». Теперь от величественного некогда фортификационного сооружения остался лишь земляной вал в несколько метров высотой, внутри которого, на территории, бывшей когда-то внутренним двором крепости, находится городской сквер с тропинками, тополями и лавочками под ними А ТАК ЖЕ ОКУРКАМИ/БУТЫЛКАМИ/ПРЕЗЕРВАТИВАМИ И ПРОЧИМИ ПРОДУКТАМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И НЕ ТОЛЬКО ОРГАНИЗМОВ.
На фото: остатки крепости Ям в Кингисеппе
Внизу, под уступом, на котором когда-то возвышалась крепость, бежит река Луга.
Так же на руинах расположился местный краеведческий музей, бывший когда-то школой.
Рядом с ним, стоит немного пройти по тенистой аллее, находится памятник партизанам Великой Отечественной войны.
Напротив памятника возвышается Екатерининский собор, построенный в 18 веке. Это, пожалуй, самое-самое, что есть в Кингисеппе и ради него одного уже стоит добраться до этого города. Сам же городок состоит, преимущественно, из небольших двухэтажных домиков и отчего-то напоминает мне то ли Пушкин, то ли Ораниенбаум.
Церковь и часть земляного вала разрушенной крепости:
Во дворе церкви стоят старые колокола, которые будут менят на стоящие рядом с ними - новые:
А еще, с другой стороны - старинные кресты из камня:
После Копорской крепости, усадьбы Альбрехтов и крепости Ямбург в Кингисеппе, погрузились мы в автобус и поехали к главной изюминке нашей экскурсии - крепости Ивангород, расположенной в городе Ивангород:) Занимательное - сразу. Ивангород стоит на границе России и Эстонии. Даже нет, не так: Иваногод, за свою долгую историю переходящий из рук в руки то одних, то других завоевателей, на данный момент (после выхода Эстонии из состава СССР) поделен на две части - граница между государствами проходит по центру реки Нарва. Так люди и живут - работа на одном берегу Нарвы, в одном государстве, а семья и дом - уже на другом берегу, в другом. Уникальное явление мирового масштаба. Кроме того, разница во времени между берегами составляет два часа - у нас с летнего на зимнее время переходить перестали уже несколько лет назад, а вот в Эстонии всё ещё продолжают. Так что просто так в город попасть невозможно – пост пограничного контроля остановит вас и потребует предъявить разрешительные документы. Тут уж нужен загранпаспорт и/или разрешение на въезд, которое необходимо получить заранее. В нашем случае вопрос решился только предъявлением пограничникам списка группы, с указанием паспортных данных. Высадив всех шпиёнов из салона автобуса, отправились мы обедать, а затем и на крепость смотреть.
Стены крепости:
Итак: въезд/вход в крепость Ивангород расположен с тылу, со стороны России, так что с первых шагов ни видов, ни хороших кадров ожидать не приходится. Равно как и распространённого вида на крепость извне - такая панорама открывается только с берегов Эстонии. Зато - можно побывать внутри крепости, посмотреть на старинные церкви, походить по стенам, заглянуть внутрь башен, найти потайную ловушку для врагов, и самое, пожалуй, запоминающееся - посмотреть с берега России на берег Эстонии и помахать рукой иностранцам. И может быть, на следующий день они помашут в ответ:)
Вдалеке за деревом - не дырки, а бывшие казармы, в которых когда-нибудь будет ресторан: За флагом - Эстония:
А самое интересное на берегу соседнего государства - это Нарвский замок, возведенный аккурат напротив Ивангородской крепости - такое расположение двух военных объектов, находящихся визави, на расстоянии полёта стрелы друг от друга - такое же уникальное явление в мире, как граница, разделяющая один город на две страны. Вот оно, столкновение прошлого и настоящего во всей красе. От крепости к замку, через реку/границу перекинут мост, носивший ранее неформальное название "мост дружбы", ныне же именующийся мостом "бывшей дружбы".
Нарвский замок - Эстония: Заграничные берега:
А ещё - древние храмы на внутренней территории крепости:
И напоследок - пушка. Точно такая же, стоявшая раньше в крепости, ныне находится в Нарвском замке напротив:
И вот то редкое, о чем мало кто знает: есть в Ивангороде такой небольшой район – «Парусинка», построенный еще в позапрошлом веке на средства и по замыслу барона Штиглица, и включающий в себя суконные фабрики (выпускающих парусину, откуда и название), а так же дома для рабочих, больницу и столовую. Надо заметить, что рабочие этих фабрик чей труд оплачивался вполне достойно и имевшие редкое для тех (да и наших, пожалуй) времен социальное обеспечение, не бастовали даже во время революции. В наше время, несмотря что здания 19 века сохранились значительно лучше соседних «хрущёвок» середины века двадцатого, район этот представляет собой весьма удручающее и отталкивающее зрелище – он из тех, что принято называть, мягко говоря «неблагополучным». Атмосфера зомби-апокалипсиса здесь похлеще, нежели в любом голливудском ужастике. Большая часть местного населения – соответствует окружающей среде.
Как раз в районе Парусинки находятся водопады, которые нам так хотелось, но не удалось увидеть: открывают их без какого-либо графика, а исключительно по мере необходимости, при переполнении плотины, находящейся выше (куда, кстати говоря, мы так же заглянули). К сожалению, посмотреть на сброс воды нам не удалось – снег в этом году либо таял очень уж равномерно, либо не так много его выпало, так что спускать воду никакого резона не было, и довелось нам полюбоваться лишь на высохшее русло водоотводного канала – что, впрочем, было так же крайне познавательно – на фото ниже видны каменные пластины – это плита, на которой стоит вся виденная нами местность, и именно из этих пластов были построены Копорская и Ивангородская крепости, а так же разрушенный Ямбург.
Водопады - которые не работли: отсюда происходит сброс воды из водохранилища: А по этому пересохшему руслу бежит вода. Сейчас - едва заметный ручеек:
Пласты каменной породы - из этого камня и построены крепости Ингерманландии: Бывшая заводская столовая: Дома рабочи "Парусинки":
На автобусной остановке Парусинки, напротив разрушенного здания столовой и полужилых домов различных столетий, неизвестно кем, когда и для чего воздвигнут памятник девушке – единственной, которая не боится находится в этом районе в тёмное время суток.
Итак, после Парусинки поехали мы в церковь Святой Троицы - фамильную усыпальницу семьи Штиглица, построенную на краю усадьбы барона Штиглица для более чем двух тысяч работников действовавших когда-то заводов Парусинки. Впрочем, окончательно производство здесь закрылось лишь в 2008 году, после ударившего экономического кризиса. Про Парусинку я уже упоминал в предыдущем посте.
Самой усадьбы не сохранилось – построенная в девятнадцатом веке из дерева, но с элементами неоготики, она сгорела сравнительно не так давно, успев на своем веку поработать ещё и общежитием. Регулярный парк, разбитый когда-то вокруг неё, сейчас разросся до состояния практически дикого леса, и лишь немногочисленные двухсотлетние дубы с причудливо переплетёнными ветвями свидетельствуют о неумолимости жизни и времени. Дорога к церкви идёт частично по остаткам усадебной аллеи, далее выходит к берегу вырытого уже в 50-х года двадцатого века водоотводного канала, и затем – к водохранилищу, сброс воды из которого нам так и не довелось увидеть. Этот берег – последняя часть суши Росси. С другой стороны – Эстония. Об особом режиме этой территории напоминает красно-зелёный пограничный столб с гербовым орлом.
Пустынная, практически монохромная поверхность, сливающиеся в одно – вода, небо и земля, тишина и ветер – весьма атмосферно дают ощутить… Что? Как по мне – так бессмысленность деления воображаемыми линиями одной планеты на разные территории, со всеми многочисленными отсюда вытекающими. Впрочем, это уже совсем отдельная тема.
Церковная лавка - в ней, помимо прочего, можно купить книгу, целиком посвящённую церкви Святой Троицы. За 500 рублёв.
