Для жителя Европейской части России Омск - просто дальний сибирский город. Он ближе, чем Новосибирск - но не столица Сибири, ближе и крупнее чем Красноярск или Иркутск - но там нет достопримечательностей вроде Енисея и Байкала. Цифра "1136 тыс. жителей" тоже никому ничего не говорит - хотя Омск крупнее Казани, Челябинска, Уфы, и лишь чуть-чуть уступает Самаре.
О достопримечательностях Омска известно и того меньше. Я долгое время думал, что это унылый индустриальный город, и редкие фотографии отдельных интересных зданий мало оживляли ситуацию. На осмотр Омска я отвел всего один день, но Омск оказался тем случаем, когда результат превосходит ожидание. Только на месте стало ясно, что в Омске один из красивейших дореволюционных центров в России.
Мне Омск больше всего напомнил крупные города Волго-Уральского региона: Самару, Саратов, Оренбург, хотя и с явным сибирским колоритом. И по своему историческому богатству он ничем не уступает вышеперечисленным.
Первая часть рассказа об Омске - прогулка по левому берегу реки Омь, в устье которой и основали в 1717 году крепость казаки Бухгольца. Этот район менее богат на интересности, чем правый берег, но начнем мы с него как с ближайшего к вокзалу.
Путь до Омска от Москвы - два дня и две ночи, или 40-45 часов. За это время в поезде успеваешь обжиться и становится даже жалко покидать вагон. За Тюменью меняется и контингент пассажиров - народ становится более суровым. Омск стоит посреди лесостепной равнины, и пейзажи этой равнины очень странные: пустые пространства, трава, редкие березки городского облика, полчаса пути от деревни до деревни и 2-3 часа от города до города, и... ни единого излома линии горизонта. За сутки пути по Западно-Сибирской равнине я не увидел ни одного холмика или впадинки.
Омск встречает путешественника мощной промзоной, а вокзал расположен далеко от центра. И в общем, о том, насколько этот город интересен, не заезжая в него, догадаться трудно.
Главная улица нынешнего Омска, если судить по масштабам движения - проспект Карла Маркса. Он проходит севернее исторической улицы Ленина, и автобусы идут в основном по нему. Вот этот до со шпилем - оптимальное место для высадки (хотя можно и еще пораньше). Но проспект Маркса, хотя и обладает мощным сталиансом, не производит впечатление чего-то исключительного.
Улица Ленина - в нескольких сотнях метров южнее. От проспекта Карла Маркса туда идти удобно по пешеходной улочке Чокана Валиханова.
Которая примечательна несколькими домами: роскошным особняком - музеем Кондратия Белова (известный омский художник):
Зданием консульства Казахстана, около которого стоит памятник Чокану Валиханову:
Последний - личность вообще уникальная. Чокан Валиханов был этническим казахом, представителем знатного и древнего рода, настоящим чингизидом. Получив европейской образование, он участвовал в деятельности Русского Географичесого Общества, в экспедициях русских исследователей в Казахстане. В 1858-59 годах Валиханов предпринял уникальную экспедицию: под видом мусульманского купца отправился в страну Кашгарию (ныне это на территории Китая, в пустыне Такла-Макан между Тянь-Шанем и Тибетом). Кашгария была тогда закрытым государством, а в 1857 году там был схвачен и казнен немецкий исследователь Шлагентвейт. Однако казах, чингизид и мусульманин Валиханов успешно изучил эту страну, не выдав себя, и первым "открыл" ее для европейцев.
Наконец, улица Ленина. Главная историческая улица Омска объединяет 4 дореволюционные улицы. В левобережье - это улицы Атаманская и Дворцовая. Каждая - менее километра в длину.
Улица Атаманская - самая восточная. На ней располагается обширная площадь с брежневскими зданиями филормонии и театра, и Никольский Казачий собор.
Построенный в 1833-43 годах, для Сибири этот собор уникален: типичный образец позднего классиццизма. Причем сказывается традиционное для Сибири архитектурное запаздывание: в Европейской России к этому времени уже осваивали эклектику и русско-византийский стиль.
Но еще уникальнее функции этого собора. Ведь сейчас мало кто помнит, что Омск - столица сибирского казачества. Сибирские казаки от оренбургских, а уж тем более донских, отличаются очень сильно: они никогда не были вольными людьми, а изначально существовали как стражи и расширители границ. Омск был до революции ориентирован на юг - в степи Северного Казахстана и Семиречья. По сути, это была столица Северного Казахстана - так называемого Степного генерал-губернаторства, куда относились Семипалатинск, Петропавловск, Кустанай и даже Акмолинск - нынешняя столица Казахстана Астана.
Утверждается, что в соборе и в наши дни собирается Казачий Круг. А до революции тут хранилась уникальная святыня - Знамя Ермака. Считалось, что это подлинное знамя, под которым дружина Ермака ходила в Сибирь, и однозначных опровержений этому факту не было. Однако в Гражданскую войну Знамя было утрачено: его вывезли из Омска колчаковцы, но отряд, везший знамя, вскоре был разбит красными. Что стало со Знаменем - загадка: его могли уничтожить красноармейцы, оно могло сгореть случайно, а есть версия, что колчаковцы закопали Знамя где-то в степи, и однажды оно будет вновь обнаружено.
Напротив собора - еще один памятник классицизма: Сибирский кадетский корпус (1826).
Кажется, по духу омские классические постройки ближе к московским, чем к петербургским.
Застройка улицы Ленина: то ли конец Атаманской, то ли начало Дворцовой.
Дворцовая носит название по располагавшемуся здесь дворцу Генерал-губернатора (1859-1863):
Опять же: классицизм в эпоху Александра Второго - в Европейской России абсурд, а в Сибири - нормально. Ныне здание занято Художественным музеем, а в 19 веке дворец прославился тем, что едва ли не все выдающиеся исследователи Сибири, проходя через Омск, бывали там. В этом здании были: Пржевальский, Брем, де Лонг, Норденшельд, Ядринцев, Потанин, Миддендорф, Рерих (последний - уже после революции).
В Гражданскую войну тут был штаб Тухачевского, а всего в нескольких сотнях метров отсюда располагался (до того, как красные вошли в город) штаб Колчака. К нему и пойдем по улице, перпендикулярной Ленина, любуясь памятниками классицизма.
Попадаются любопытные артефакты:
А вот называть в честь Колчака ресторан - по-моему, ересь. Если судить с позиции "белых" - то с тем же успехом можно было бы открыть ресторан "Христосъ", а с позиции "красных" - ресторан "Гитлеръ" (утрирую, ясное дело!). Я бы здесь обедать не стал.
Но вот, выходим к набережной Иртыша, и нашему взгляду открывается примитивного вида модерновый особняк, построенный купцом Батюшкиным в 1906 году.
Именно здесь располагалась резиденция Колчака с декабря 1918 года по ноябрь 1919 (еще раньше, с октября по декабрь, Колчак жил в доме казачьего атамана Волкова). 360 дней Омск был Белой Столицей, где располагалось Временное правительство.
От дома Колчака недалеко до площади Бухгольца на стрелке Оми и Иртыша. Черный шар в ее центре - памятник "Держава", а окружают площадь весьма приятные советские здания - речной вокзал и дом с балконами непонятного происхождения:
Не знаю уж, почему, но эта площадь - одно из самых приятных мест в Омске. Возможно, все дело в отсутствии машин: Омск - ужасающие шумный город, и островки тишины здесь всегда очень приятны.
Можно вернуться на улицу Ленина по набережной Оми:
За рекой виден район Любинского проспекта - сердце старого Омска и один из красивейших кварталов в России, о котором будет отдельный пост.
Загадочное сооружение у воды:
Севернее, за улицей Маркса, расположена Театральная площадь.
Из зданий на ней примечательна часовенка:
Грандиозных размеров театр:
И дореволюционные постройки: Городская дума
И так называемый Либеров-центр - художественный музей и культурный центр, расположенный в деревянном особняке:
Еще запомнился оригинальный современный павильончик, где сейчас расположена цветочная лавка:
Севернее заканчивается исторический центр, начинаются старые предместья и весьма интересные новостройки:
У подножья которых сохранились редкие в Омске деревянные особняки:
Последнюю пару зданий занимает загадочное заведение Омский Казачий Юридический колледж. Что это - для меня так и осталось загадкой.
В следующей части мы отправимся на правый берег Оми:
ОмскГорода Западной Сибири.
Сравнительный фотопортрет.
