Наши неоднократные покатушечные поездки по горячо любимым рекам КЧР с некоторых пор начали приводить к мыслям, что хочется чего-то нового и свежего. Так мы собрались исследовать Абхазию в режиме смотри и плавай. Отчет-рассказ о туризме и отдыхе, в котором немного моря, немного гор и много фото воды, хотя в процентном соотношении на самом деле все ровно наоборот.
Российская часть дороги оказалась крайне любопытным челенджем. Удивительное упорство проявили проводники, которые закрыли грудью тамбур из-за неразберихи при заказе электронных билетов (электронно не зарегистрированы, распечатки с сайта никого не интересуют, бланков билетов на руках нет). После обналичивания квиточков и беготни по платформе садились под гудки аналогично загрузке на о.п. Лодейное Поле в проходящий скорый поезд. Но до Адлера.
В Адлере почти Нью-Васюки под цементной пылью. Вокзал закрыт заборами по бокам (чтобы найти кассы дальнего следования, пришлось три раза спросить) и накрыт сверху мостом, подъезда фактически нет, дорог на карте тоже нет (есть, но не те и не там). По пути к границе плутаем, прем под два кирпича, грунтовками оказываемся на стройке Олимпийского парка и выруливаем огородами к таможне в объезд пробки из таких же желающих попасть за границу. На таможне со стопкой бумажек и предложениями разгрузить полностью машину и пихнуть рюкзаки в сканер (куда они все равно бы не влезли) разбирались в общей сложности 4 часа (обратно на родину проскочили за полчаса). Граница не на замке, просто не справляется с потоком, плюс "начальство приехало". Погранцы с абхазской стороны даже не посмотрели паспорта.
На этом хронографический порядок заканчивается, т.к. всю поездку проще описывать тезисно, не расписываясь по дням. В основном дни были все примерно одинаковые и проходили по разлагательно-отдыхательному графику "завтрак-выезд в час-катание по республике-поинт/гребля-по республике катание-лагерь к 10 вечера-сон".
Про катание, дороги и все что с ними.
На всякий случай мы поехали в Абхазию на нашей горячо любимой Газели AWD, выписанной прямо из Теберды. Оправдалось лишь в случае, когда мы лезли вверх к Гегскому водопаду по грунтовому серпантину, инкрустированному валунами различной величины, и частично на Хашупсе, где к реке спускается колея под горку. В остальном по всей Абхазии дороги в состоянии в разы лучше, чем в среднем по Московской области. Даже в богом забытых местах можно катнуть вдоль розовых стен из рододендрона по шикарному асфальту времен страны советов. Состояние Сухумского шоссе (главный автобан) компенсируется кавказским стилем вождения, без внимания на сплошные, ограничения и с обгонами на серпантинах в гору. Часто встречали гаишников с “феном”. На постах не тормозили ни разу, за исключением 100м после границы, где вручили “памятку отдыхающему”.
1. На берегу Геги у участка Г10.
2. Живописная дорога к Мысре. И так 15км.
3. Заросли рододендрона.
Про дикий отдых.
По слухам найти у моря комфортное место для лагеря достаточно сложно. По факту все побережье от гранцицы до Сухума плотно заселено (где-то просто паршиво и людно, где-то приходят коммерсанты и вымогают деньги за воздух и песок) и застроено (нередко наглухо заброшенными объектами), за исключением куска берега от Пицунды до Гудауты, где мы и ночевали (с подсказки alkuz) на мысу под шум волн большую часть поездки, делая ежедневные вылазки в горы и цивилизацию. Не смотря на расстояния (полчаса только до шоссе), альтернативы этому месту так и не было найдено (но оно есть).
Крайне печальная ситуация обнаружилась в долине Юпшары-Бзыби. Бдительный сотрудник на КПП Национального парка “Рица” увидев гору рюкзаков сразу объявил, что стоянка по берегам запрещена (ради безопасности. Под этим же соусом запрещен сплав по Юпшаре и Геге, о чем будет ниже) и на ночь можно остановиться только в резервации (платной) на стрелке Геги и Бзыби. Посещение турслета под руководством местной милиции в планы не входило. В тот же вечер мы залезли до самого Гегского водопада, нашли в 10 мин ходьбы отменное место на берегу, где и просидели два дня. На верхней Геге в целом нет проблем со стоянками, в т.ч. укромными в стороне от дороги.
3. Лагерь на мысу. Основное место пребывания.
4. Кипарисовая аллея - остатки то ли от пионер-лагеря, то ли от в/ч, строившей дачу Горбачеву в соседнем ущелье.
5. Вид на мыс с лагерем с мыса Толстый (что на фото ниже).
6.
7. В направлении Гадауты.
8. Поляна у Сандрипша.
Поинты Абхазии.
Новый Афон.
На Новый Афон мы потратили целый день, неторопливо подтянувшись туда после обеда. Основным желанием кампании было попасть в Новоафонскую пещеру. Попали. В промежутках между съемками и переходами приходило чувство охренения от объемов гротов и форм. Выйдя из пещеры в монастырь решили не идти (куда интереснее лазить по разрушеннымцерквям и крепостям, которые на побережье встречаются достаточно часто), полезли (высоко, долго, пешком) на Иверскую гору в крепость. С крепости отличный вид, но море плотно затянуло облаками и побережье с высоты мы так и не увидели.
9. Зал Апсны. Длина зала 150, ширина 50, высота более 20 метров.
10. Зал Спелеологов. Самый большой зал Новоафонской пещеры.
11. 120метровый мост над "руслом" подземного озера. В дожди котлован наполняется водой по самые перила.
12.
13.
14.
15. Зал Анакопия с гигантскими натеками и водокапом с потолка.
16. Вид из крепости на север. г. Турецкая Шапка Бзыбского хребта.
17.
18.
Рица, Цхына (“голубое” озеро) и Гегский водопад.
Озеро Рица не оставило особо никаких впечатлений, может просто время дня было неудачное и солнце уже ушло. Но без закатных облаков и солнца - совсем никак, обычное горное озеро. Такая же ситуация с “голубым” озером, только там вся красота природы опошлена коммерцией от бетонных лестниц до чучела медведя под пальмой на берегу. В целом ситуация везде одинаковая - колхоз крутится как может. В Юпшарское ущелье проскочили мельком, т.к. вечерело, а мы планировали подняться на Гегский водопад по не самой простой дороге.
Гега течет по узкому ущелью, зажата отвесными многометровыми скалами с берегов. На одном из участков часть воды уходит в карст, проходит по пустотам сотни метров (что характерно как минимум для рек бассейна Бзыби, в т.ч. Юпшара и Цхына тоже частично текут под землей) и вырывается из скалы 60м водопадом. Эпик вин.
19. Юпшарские ворота.
20. Озера Рица.
21. Серпантин на Гегский водопад.
22.
Гега-Юпшара-Бзыбь.
Изначальный план приехать-просмотреть-пройти Юпшару и Гегу начал трещать сразу после КПП. Усугубило сомнения толпа водников, скачущих у “голубого” озера. Одни рассказывали про репрессии и угрозы со стороны местной власти, про приезд самого министра непризнанной республики и его фееричном выступлении о вреде бурной воды, про уборку четверки в Г2 и их не очень бодрый заплыв. По местным обычаям Рафтинг (!) возможен только по Бзыби, что вполне соответствует коммерческому уровню.
В комфортной обстановке переночевав у Гегского водопада было решено пешком разведать реку до Охотничего домика (от которого начинается Гегский каскад, в нижней части именуемый “водопадом влюбленных”. Такой любви никому не хотелось). Полуторачасовая прогулка по кустам и чащам не выявила неординарного. Три километра участка включали слаломный порог у лагеря из обливников и пьедестала, один заметный слив метров через 600 и последующий остров с практически негабаритным навалом на бульник в правой протоке и завалом в левой. Все это 3к.с. под отвесной скалой вдоль всего левого берега, шустрым течением и нехитрыми прижимами. Удовлетворения от разгрябки на участке мы не ощутили, на всем протяжении умудрившись заехать под елку, занять пьедестал и уложить один кат об “троллейбус” у острова. Желания повторить подвиг не возникло и мы двинули вниз смотреть основные участки Юпшары и Геги и далее матрасничать на Бзыби.
Пороги Г1-Г3 после стрелки Юпшары и Геги оценили как очень мощные и ядреные (из-за высокого уровня воды) и не вызывающие желания их покорять при настоящем раскладе. На другой день заехав к “мосту 13”, облачившись в неопрен и под прикрытием Газели надувая каты мы подверглись вероломному наезду непонятного субъекта. Следуя абхазским традициям рыло выскочило из черного паджерика, моментально поздоровалось (“э, туристы самодеятельные!”) и вежливо (“быстро валите”) попросило (“чтобы через 10 минут когда я вернусь”) нас убрать снаряжение и покинуть (“вас депортируем”) ущелье в направлении Бзыби. В процессе дискуссии (точнее монолога на повышенных тонах, из которого удалось всего лишь узнать имя героя) жук-олень хамски угрожал вызовом вооруженных сил нацпарка и напоминал об опасности сплава (“ваши трупы нам ловить не хочется”), одним словом отметился однобокой и непрофессиональной позицией, от которой охренел даже Казимир. За отведенное нам время мы докачали кат, оделись, бегом спустились под мосты и под впечатлением от увиденного стартанули вниз (прошли участок от Г8 до крепости Хасан-Аба на Бзыби. 1.5 км Геги сильно радостнее всего, что было до этого, а Бзыбь как обычно - ни о чем). Тяжело живется водникам в Абхазии...
23. Гега от стоянки и оприходованная елка.
24. Три медведя на разведке реки. Холст, масло кусты, колючки и клещи (много).
25. Слаломный порог у лагеря оказался настолько слаломным, что проходили мы его со второго раза и посредственно, уж очень там быстро и узко.
32. Мост №13, собираемся на Гегу. Через 5 минут приедет местный бык.
Хашупсинский каньон
Оценив перспективу беспрепятственного сплава мы решились сменить реку и поехать посмотреть авантюру на р. Хашупса (Хашпсы, Хашупсе), о которой были известно лишь, что там узкий каньон, по которому летом ходят в брод и плавают на камерах. Забегая вперед скажу, что эта авантюра не просто разбавила чувство недосказанности, оставшейся от Юпшары-Геги, но и оставила очень сильные и яркие впечатления и по факту "сделала" поездку.
Хашупса образуется в результате слияния Жеопсе и Сандрипша (в верховьях которой тоже есть каньон) и под горой Дерансорта течет в глубоком каньоне. Сразу после стрелки река поджимается скальными стенами и после череды шивер уходит в щель. После заезда в эти тиски теряется дар речи. Около полукилометра река течет в зеленом, изредка подсвеченном солнцем, тоннеле с причудливыми отесанными водой стенками, поросшими лианами, мхом и прочей флорой. В самом узком месте ширина едва превышает 2 метра при высоте стенок метров 30 минимум (может больше, может меньше, разве определишь на глаз). Шикарный природный аттракцион, по впечатлениям перекрывающий все до этого увиденное вместе взятое и перемноженное. Юпшарские ворота нервно курят.
Условно каньон можно разделить на пять частей. 1. Входные шиверы 2-3к.с. После стрелки метров 200 течения с небольшим падением, воротами из скал, обливниками и скальными выходами заканчиваются S-образным порогом с бревном под левым поворотом и навалом следом на правую плиту, куда наваливает вода, сливается метровым сливом и тихо уходит в каньон. В этом месте мы даже жгли с пассажирками, дважды уложив кат.
2. Пролог. Вода спокойно течет 50м в узких скальных стенках, которые внезапно расступаются, образуя что-то вроде зала, подсвеченного солнцем. В “зале” перепад с шиверой, которая тянет под правую стенку звонко стучать по касками.
3. Эстакада. Сразу за поворотом из воды справа и слева тянутся террасы и плавно уходят за угол вверх. Между ними вода горкой сливается в центр и река устремляется в самый узкий участок.
4. Коридор. После горки река уходит плавным поворотом налево, стенки продолжают сжиматься. Самое удивительное, что не знаешь что там за поворотом, а из-за течения деваться некуда с того момента, как прошел входную часть сразу за сливом. Но за поворотом снова плавный поворот, только уже вправо, и бревно, висящее на высоте второго этажа (не вероятно, что однажды уровень паводка мог быть таким).
5. Отходняк. Стенки расступаются, появляются небольшие омуты-карманы и река постепенно выходит из каньона. То самое место, где после мегаканьона эмоции прут наружу. Дальше мелкие шиверы и простые прижимы.
Каньон мы проехали трижды, всего на воде уходит около часа на заезд от уютной поляны на Сандрипше до первого подвесного моста в Хашупсы.
34. Самшитовая роща перед каньоном. Летом там балаган с медвядями и шашлыком.
35. Слияние Сандрипша и Жеопсе. Воды становится вдвое больше и начинаются первые стенки.
36. Первые ворота.
37. Слив перед входом в каньон.
38.
39. Шивера в зале.
40. Перед "эстакадой".
41.
42. Террасы.
43. Панорама с террасы левого берега. Чтобы поснимать в каньоне, пришлось самосплавом пройти от начала до выхода, по пути вылезая на скалы достать из кейса технику. Любопытные ощущения особенно в местах, где мелко, но течение сбивает с ног.
44. Самое узкое место - коридор с бревном (то, что сверху. Нижнее уплыло в результате самосплава). Слабо представляется, с каким паводком бревно туда попало.
45.
46. Выход из каньона.
Краткие оргвыводы и факты вместо итого.
• Пока в Абхазии с водой такая напряженка, ехать туда особо смысла нет с точки зрения катамаранного спорта (ну или записываться в аутло и беспредельщиков на свой страх и риск, что не способствует спокойному вдумчивому сплаву, выставлению страховок и фото). Всего мы планировали грести неделю из 11 дней, а реально едва наплавали дня на 4.
На Кодор тоже просто так не попасть, по прежнему надо лично являться "на ковер", никаких факсов и электропочт в 21 веке. В целом ситуация подталкивает к мысли: с дикого туриста сложно содрать много, он все возит с собой, ни в чем не нуждается и бесполезен для экономики (аналогично велосипедисту, который невыгоден государству), держащейся за счет туризма.
• Местное население себя проявляло исключительно в белом цвете и проблем у нас не возникало (хотя мы бдительно выполняли предписания с памятки отдыхающим, машину не бросали, на ночь все запихивали внутрь родеобаса, а вокруг лагеря выставляли ик-сигнализацию), не считая диалога о туризме. Самодеятельном. "Без лицензии...".
• Впервые взяли с собой подрастающее поколение. Вроде все остались довольны. Места не занимают, едят не много, катамараны качаютотменно.
• Весь поход пользовались с планшета картами OSM-regional "Hike&Bike" с наложенной широко известной схемой от ТК МАИ (по сути не пригодилась). Чуть позже выложу точки в гугл.
