Нерадостные зарисовки обозревателя «Открытой» Антона Чаблина с популярного греческого курорта – Крита
Датчане - щедрые, россияне - жадные
Когда для россиян закрыли самые ходовые «летние» направления, Турцию и Египет, многие туристы, привыкшие отдыхать на теплых морях, поспешили направиться на греческие берега. Многие, да не все…
Вот лишь несколько цифр, чтобы вы могли оценить популярность Греции среди россиян. В 2000 году, по данным Ростуризма, в эту страну приехало 89 тысяч российских туристов, в 2007 году их было уже 306 тысяч, а в 2014-м – почти 1,3 миллиона. Рекорд!
Однако затем разразился экономический кризис, и с начала прошлого года число россиян, желающих понежиться под теплым эгейским солнцем, рухнуло вдвое.
Совсем иной коленкор с европейскими державами, которые традиционно поставляют основное количество туристов в Грецию. Германия, Франция, Великобритания и Италия ежегодно отправляют в Элладу более миллиона отдыхающих.
Французов и немцев в Греции с каждым годом все больше, им никакие кризисы нипочем! В общем, если говорить о пропавших с эгейских пляжей российских туристах, то отряд должен был заметить потери бойца.
Тем более что туристы из России никогда не отличались особой щедростью. По подсчетам греческого Центробанка (как ни странно, в этой стране именно он ведает всей официальной статистикой), в 2015 году рядовой россиянин отдыхал в Греции почти 14 дней (для сравнения: итальянцы – семь дней, а, например, французы – девять).
При этом рядовой отечественный турист тратил в Элладе лишь по 46 евро в день, а за всю поездку – 634 евро. Или примерно 50 тысяч рублей. Все прочие европейцы куда расточительнее: скажем, датчане и вовсе готовы выкладывать каждый день по сотне евро!
Отряд не заметил потери бойца?
Траты россиян на отдыхе в Греции неуклонно сокращаются. И вкупе со снижением турпотока это сказалось на всей экономике Эллады. Судите сами: еще в 2014 году щедрый российский турист «инвестировал» в Грецию 1,2 млрд. долларов, а в прошлом – втрое меньше! Для сравнения: британцы оставили на эллинских курортах в прошлом году 2 миллиарда, а немцы – 2,2 миллиарда.
Казалось бы, чего греческим чиновникам переживать по поводу отсутствия россиян на курортах. Но дело тут вовсе не в экономике. Не стоит забывать, что своей независимостью Греция обязана… именно российской императорской армии. Точнее, флоту, который под командованием Федора Ушакова в 1799 году освободил Ионийские острова от наполеоновских войск.
Сам же Ушаков написал первую конституцию Греческой республики, которая увековечила память великого флотоводца в нескольких мемориалах. И продолжают открываться новые памятники...
В общем, россияне – дорогие гости на греческой земле, и эллинское правительство всеми силами пытается вернуть отдыхающих из России. С недавних пор им даже выдают шенгенские мультивизы на три и пять лет.
Но, увы, даже эти щедроты не сильно стимулировали приток туристов (по крайней мере, судя по официальной статистике). Когда в кошельке денег нет, виза не пригодится!
Рукотворный оазис в пустыне
Какие же самые популярные у россиян места в Греции?! Чаще всего отдыхают на Крите, затем следуют Эгейские острова и Центральная Македония (это провинция, где находятся всем известные Салоники).
А вот наименее популярные у российских туристов направления – это остров Лесбос (тот самый, где жила легендарная поэтесса Сапфо) и провинция Эпир (прямо на границе с бедной Албанией, так что тут все понятно).
Почему Крит – немеркнущая туристическая «звезда», объяснять не надо: береговая линия острова протянулась на тысячу километров, из которых более сотни занимают пляжи. Сегодня именно туризм – «локомотив» экономического развития острова, который даже при ближайшем знакомстве и оазисом назвать сложно.
Из иллюминатора заходящего на посадку самолета или из мчащегося по автостраде автобуса видны лишь серые безжизненные скалы с редкими кустиками и кактусами. Диву даешься, каким образом здесь могла появиться одна из самых могущественных цивилизаций Древнего мира – минойская.
Ее, кстати, так назвали в честь легендарного царя Миноса, который и построил лабиринт – тюрьму для своего сына Минотавра. К слову, остатков лабиринта на острове уже нет, ученые даже не знают точное место, где он располагался…
А вот экскурсоводы, напротив, знают все. За две недели пребывания на Крите они поведали нам историю минойской цивилизации в мельчайших деталях. Особенно захватывающая (и трагичная) ее страница – это гибель жителей Крита в результате извержения вулкана 3,5 тысячи лет назад.
Оно вызвало цунами высотой тридцать метров, которое буквально «слизало» все выстроенные на побережье города и торговые порты. Но очень скоро Крит возродился: здесь царствовали, сменяя друг друга, греки, римляне, византийцы, арабы, турки...
Священный долг туриста
Извержение вулкана античные авторы переложили в миф о гибели Атлантиды, констатируют ученые. Затонувший остров, выходит, и искать не надо: вот он, Крит. Не цветущий, конечно, но вполне успешный: средние зарплаты на острове повыше, чем в среднем по Греции, да и безработица очень низкая (всего 4%, даже ниже, чем на Ставрополье).
Конкурентом Крита по популярности у туристов является остров Санторини (Фира) – это жерло остывшего вулкана, который когда-то уничтожил владения царя Миноса. О том, что побывать на Санторини – священный долг любого туриста, гиды настойчиво твердили нам с первого дня.
«Визитная карточка» крошечного (площадью меньше Пятигорска) острова – это белоснежные домишки, прилепившиеся на склонах гор. Говорят, их специально строили белыми, чтобы они на фоне моря символизировали для проплывающих мимо моряков греческий флаг (он, как вы помните, снежно-голубой). А еще на Санторини есть пляж с… черным песком. Он такого цвета, потому что вулканический.
Но, увы, узнать про все это мне удалось только из рассказов экскурсоводов. Поездка на Санторини – удовольствие не из дешевых (для семьи из четырех человек – минимум 300 евро). Причем цены, похоже, специально взвинтили до небес – это такой маркетинговый ход, чтобы завлекать богатых туристов.
Впрочем, пара россиян, с которыми удалось познакомиться на Крите, не отказали себе в удовольствии побывать на Санторини, и они потом долго восхищались, как там круто. Наверное, чтоб не обидно было, что такие деньжищи отвалили…
Вообще, приготовьтесь, что на Крите вас будут каждый день зазывать на самые разные виды досуга. Это только с борта самолета кажется, что тут голые скалы да кустики тмина и базилика (этими специями Крит особенно славится).
На самом деле трудолюбивые греки умудрились выстроить посреди скалистой полупустыни огромное количество развлекательных центров на любой вкус и достаток.
Скажем, на северном побережье острова с 1954 года располагалась американская база ВВС. Двадцать лет назад, когда закончилась холодная война, базу расформировали, и пустовать остались гигантские ангары и склады.
Предприимчивые греки придумали, что с ними сделать: тут появились выставочный центр, огромный динопарк Dinosauria и один из крупнейших в Средиземноморье океанариум Creta-quarium. А неподалеку, на месте заброшенной электростанции, в 2005 году открылся музей естественной истории Крита.
Наследники царя Микена
Лично меня больше всего восхитил аквапарк Watercity площадью 8 гектаров. Упросили поехать туда дети. Поначалу думал, что аквапарк находится прямо на берегу, но оказалось, что выстроен он посреди каменистого предгорья, в паре километров от моря (воду в опреснители гонят мощнейшие насосы, скрытые под землей).
Выглядываешь за ограду цветущего, утопающего в зелени аквапарка – пустыня, словно ты где-нибудь в Техасе. Сколько же усилий потребовалось, чтобы построить такое огромное сооружение (кстати, Watercity – один из самых больших и современных в Европе аквапарков)?! Вот он-то уж точно достоин звания «оазис в пустыне».
Каждый клочок земли на побережье Крита, расчерченного автострадами, сегодня используется для ведения хозяйства. На каждом пригорке белеют ветряные электростанции, а на крышах домов – солнечные батареи. По скалистым уступам (где, казалось бы, ничего и расти не может), спускаются висячие сады, созданные руками человека.
Огромные прибрежные отели, автострады к курортным поселкам, пирсы для круизных лайнеров – все это выстроено за последние двадцать лет. Кстати, сказать за это «спасибо» стоит бывшему премьер-министру Андреасу Папандреу (он был у власти в стране с перерывами 15 лет).
При жизни его многие критиковали за то, что Папандреу был государственником и национализировал крупные компании, урезая свободу частного бизнеса. Но только благодаря этому в Греции и начались крупные стройки, ожили промышленность, сельское хозяйство и туризм…
Впрочем, думать о большой политике за время отдыха в Греции хотелось меньше всего. Тем более что и самих греков она не особо заботит. Летом, в курортный сезон, они переживают, как бы подзаработать.
А российским туристам остается только завидовать грекам: в стране, которая только что пережила тяжелейший экономический кризис, на каждого жителя нынче приходится по 18 тысяч евро национального дохода в год, а в России – уже менее 8 тысяч.
Апартаменты для спартанцев
Поселились мы в небольшом рыбацком поселке Агия Пелагия (так по- гречески звучит имя святой Пелагии Антиохийской). Его постоянное население – полтысячи человек, но в курортный сезон сюда приезжает 15-20 тысяч туристов.
Террасы гор, которые спускаются к морю, пестрят гостиницами: их десятки, причем самые разные – от огромных и роскошных отелей «все включено» до скромных хостелов. В самом поселке, который приютился на берегу, каждый домишко тоже сдают туристам в качестве апартаментов.
Агия Пелагия очень похожа на Геленжик или, например, Избербаш: такая же вечерняя суета на улицах, магазинчики домашнего вина и сыра, снующие по узким переулкам мотоциклы и такси.
Рядом с нашим отелем был небольшой каменный домик, увитый виноградом, в котором жила ухоженная старушка. В первый день, когда мы приехали на отдых, она затеяла ремонт в одной из комнат. А уже спустя пару дней на свежевыкрашенном окне висела вывеска: «Сдаю апартаменты».
Ясно, что такие вывески - это не для иностранных туристов «манок» (они ездят в Грецию по заранее оплаченным турпутевкам), а для самих греков. Отдохнуть в Агию Пелагию приезжают со всех уголков Крита. Привлекают песчаные пляжи и отсутствие волн (поселок находится в одноименной бухте).
А еще тут много паломников, которые тянутся в местные храмы (один из них, пещерный, находится прямо в конце муниципального пляжа), и заброшенный монастырь, построенный византийцами в XIII столетии.
Короче, публика в основной массе непритязательная. Кое-кто живет даже в таких спартанских условиях: представьте саманный домишко два на два метра, внутри постель прямо на полу, а вместо двери – легкая занавеска. Эти «апартаменты», по моим наблюдениям, сняла парочка студентов-греков – за стипендию комфортнее не устроишься.
Отведайте «еду бедняков»!
Для изнеженного европейца есть гигантский пятизвездочный отель Capsis площадью в несколько десятков гектаров. Территория его огорожена высоким забором, из-за которого каждый вечер доносилась громкая музыка и разрывы фейерверков, озарявших весь поселок.
Средоточие курортной жизни – на небольшой, в полтора десятка домов, улочке (она, как и поселок, носит имя Святой Пелагии), где сгрудились летние кафешки и магазины сувениров. Похоже, сюда вечерами стекались все туристы, так что было не протолкнуться.
Местные умельцы раскладывали на земле коврики: подростки показывали фокусы в надежде на заветные пару евро, а те, кто постарше, торговали дешевыми китайскими игрушками. За всем этим лениво наблюдали из патрульной машины полицейские (кстати, за все время отдыха в Агии Пелагии видел их только в этом месте). Прогонять торговцев они и не думали.
Битком забиты каждый вечер и летние кафе, выходящие на пляж (их называют таверны). Их десятки, и меню в них отличается мало. Из местных блюд запомнились мне всего несколько. Например, дзадзики – соус из белого йогурта, огурца и чесночной пасты. Или саганаки – пирог с жаренным на гриле овечьим или козьм сыром.
Но самое известное, конечно, это мусакас – запеченый слоеный «пирог» (вроде лазаньи): баклажаны, мясной фарш, помидоры, картофель, а сверху все это полито сливочным белым соусом бешамель. Когда-то это было едой бедняков (как, например, итальянская пицца или египетский фалафель), зато сейчас стало «визитной карточкой» Крита.
«Золотые» яблоки
В каждой таверне вам предложат великое множество блюд из рыбы (которой, ясно, рыбацкий поселок Агия Пелагия особенно славен). А в каждом магазине глаза разбегаются от великого разнообразия оливок (жаркий и сухой климат Крита идеально подходит для их выращивания): есть сырые, маринованные, вяленные на солнце...
Предложат вам оливковую пасту (поверьте, это на большого любителя) и, само собой, оливковое масло. Чтобы его выбрать, надо помнить простое правило: чем ниже кислотность масла, тем оно качественнее (а значит, и дороже).
Еще Крит славится восточными сладостями: в магазинах есть пахлава, халва, рахат-лукум, нуга, мед... А вот чего тут явно дефицит, так это… яблок. Оказывается, на острове это самые дорогие (и, кстати, самые невкусные) фрукты, а вот дешевле всего… Угадали, апельсины!
Всенепременный атрибут любой таверны в Агии Пелагии – это чашечка греческого кофе (того самого, который в России по традиции называют турецким). Еще любят местные жители потчевать туристов местным алкоголем: пьют тут раки (виноградную водку), узо (бренди с анисовой вытяжкой) и метаксу (смесь виноградного вина и бренди с травяным настоем). Только стоит помнить, что все это очень крепкие напитки!
Жизнь в Агии Пелагии, несмотря на обилие туристов, тиха и размеренна. Прямые узкие улочки, одноэтажные дома с небольшими садиками, где растут низенькие оливковые деревья и гранаты…
В общем, спустя неделю пребывания в гостеприимном рыбацком поселке захотелось увидеть и главный город Крита – Ираклион (он назван так в честь древнегреческого героя Геракла). Да вот впечатления о нем оказались далеко не столь приятными. Но это – уже другая история…
Антон ЧАБЛИН
